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核心提示：Margiela 纪录片《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》
参考来源:
《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》作者:raven0522（http://mp.weixin.qq.com/s/vVFLG7FkO6AlcN8rTr8k2A）
纪录片《Martin Margiela: In His Own Words》翻译:2000l3l9
视频源/译自b站@2000l3l9
为颠覆而生的神级设计师——解构鬼才Martin Margiela
最近发文总是慢半拍，存了好久的纪录片《Martin Margiela: In His Own Words》终于挑了个周六把它看掉了。
很多信息，在2年前那场回顾展中，就有前辈整理过。今天这篇推文，包括纪录片本身，倒不是放送哪些惊喜，而是简单梳理 Margiela 那些‘必考’的知识点。
今天给大家推荐一个“非主流”的大牌：Maison Martin Margiela（梅森·马丁·马吉拉）,以及创始设计师Martin Margiela。
Martin Margiela标志性制服
Martin Margiela早期工作室
从最初的工作室到世界各地的店铺，清一水的神经质白。
Maison Martin Margiela, Fall 1997
Maison Martin Margiela for H&M
王菲身穿Maison Martin Margiela for H&M棉服
01
Tabi
1987年8月，负责山本耀司、川久保玲布鲁塞尔时装秀的 Jenny Meriens，和 Martin Margiela 创办了 Maison Martin Margiela。两者皆为日本设计师疯狂。当时颠覆巴黎时尚界的日本设计师被称为‘武士’。
Margiela 想打造一双隐形的鞋。这一前所未有的疯狂想法，就是从日本开始的。
1984年4月，Margiela 在东京旅行时，看到街上工人都穿着扁平的棉布鞋（又称足袋‘Jika Tabi’）。他想，“为什么我不做一双带有高跟的软皮分趾鞋呢？”
此后20多年来，「忍者鞋」便以各种形态出现在我们面前。
Margiela 挪用了足袋的设计，以平板金属扣环来替代拉链，此设计更能让鞋身完整包覆脚踝，给鞋子提供‘赤脚加鞋跟’的错视感。这双鞋首次亮相于‘1989 春夏系列首秀’上。
几年后，设计师了解到分趾设计不仅能增加平衡，对足部末端的刺激还有促进血液循环的作用。（源:《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》，作者:raven0522）
02
首秀 / 面紗
“我一直都想在剧院里办秀，这个剧院叫做 Cafe de la Gare，在当时保持着非常七十年代的风格（Miu Miu也是从这里开始的）。”
1988年10月23日，首秀‘Maison Martin Margiela SS 1989’在这里举行。
模特被面纱蒙住了脸，看不见面孔，只看到衣服的摆动。Margiela 本意是希望人们能够关注服装本身。
就像 Margiela 向来神秘，几乎不露面。这不是他特殊的营销手段，“匿名对我来说很重要。我一直想把我的名字，和我的产品联系起来，而不是我的脸。”
如今，「面纱」已成为 Margiela 乃至更多时装品牌的一大特色。但在当时，「面纱」一举引来了许多指责的声音，甚至给 Margiela 扣上了‘不尊敬女性’‘反对女性’的莫须有罪名（想起McQueen早期的‘高原强暴’也受过同样的指责）。
一想到 Margiela 如果要对记者回答这些无聊问题，不露脸与其说不想成名，倒不如说，是一种保护自我的机制。
Margiela 为了让‘分趾鞋’更能被注意到，让模特脚踏红漆，在白布上留下鲜明的脚印。
曾在川久保玲、Margiela 麾下工作的 Stella Ishii 说，“Margiela 就像 Andy Warhol 刚出现的时候，Boom地一下，打破了艺术界的许多常规。”
▲Maison Martin Margiela SS 1989 (complete show)
你将会在 20:42 看到 Martin Margiela 本人被拱出来谢幕
80年代是一段关于过度和玩乐的时代。到处充满了浮夸和轻浮的时尚、夸张到处外延的廓形，那时的时尚秀是长达60-75分钟的大型活动，一切都很疯狂。
之后进入90年代早期，变成了一个更加深思熟虑的反思时期。这一次，我们开始注重生态问题、一场真正的经济危机，人们变得真诚，穿着纯白、未经加工的亚麻色、非染色的衣服，所以这变成一个适合 Margiela 的哲学发展时代。
03
Artisanal
1989 年秋冬系列，Margiela 取上季留有红漆鞋印的白棉布，制成了第一件 Artisanal 服装送上T台。
衣服一侧，Margiela 用马克笔记下当天时间‘PARIS 23 OCTOBRE 1988’。因为时间的不足，他用胶带代替纽扣。一年之后，Margiela 以回收而来的衣料再制成 0 号线（源:《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》，作者:raven0522）。
Maison Martin Margiela 1997 S/S,图:raven0522
「 解构（拆解重制）」通过 Margiela 的设计理念发扬光大。
其后，诞生了 Margiela 职业生涯中重要的系列之一「人台衣」。
▲Dior by John Galliano 2005 秋冬高级定制服也採用了相同概念,图:raven0522
包括 Margiela 1991年春夏系列中所有服饰，都是由在跳蚤市场淘来的旧衣物拆解重制，并不是真正珍贵的布料做成。
有记者认为 Margiela 这样的行为是对衣服的大不敬，但 Margiela 回应表示：「当我剪开一件服饰时，无论是新是旧，我不会认为我在破坏它，而是用不同形态来赋予它新生命。」（源:《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》，作者:raven0522）
▲Maison Martin Margiela 1989 F/W，由破碎盘子组成的背心,图:raven0522
▲Maison Martin Margiela，由扑克牌组成的背心
在比利时圣卢卡斯艺术学院完成学业后，Martin Margiela 从安特卫普皇家艺术学院进修并毕业（1976-1980）。
他和 Walter Van Beirendonck 一个年级，其余「六君子」比他晚一年毕业。
他们成了一群非常紧密的朋友，一起吃饭，一起聚会。这种温和的竞争关系很好，促进他们一起进步，成就了相当辉煌的一代。
学校里有个项目，是用现有的厨房材料做衣服，所以 Margiela 试着用整条茶巾，折叠并拼接在一起。
这在多年后发展成了他的一个创作，袜子毛衣。
▲Maison Martin Margiela 1991 F/W,图:raven0522
▲Maison Martin Margiela “袜子衣（Socks Sweater）”，图:raven0522
《A Magazine》曾请来 Margiela 担任客座编辑，与大家分享「如何用8双袜子制成一件毛衣」，在该展的注解里，Margiela 写道，“这双袜子是在美国军用品店购得的。在我的系列里，我想要也需要一件非常合身的高领毛衣，基于我没有毛衣供应商，所以我必须自己想办法。”….这样随性的举动让每个人都可以想象自己是服装的创作者，你也可以为自己做一件服装出来。（源:《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》，作者:raven0522）
▲Maison Martin Margiela 担任《A Magazine》客座编辑所教授的袜子衣制法,图:raven0522
▲Maison Martin Margiela 1992 FW，塑料衣袋改制成的透明洋装。员工打开盒子发现裡面没有衣服只有塑胶袋惊慌失措。图:raven0522
▲Alexander McQueen Spring 1995 Ready-To-Wear，相似的设计
04
突破时尚史
▲Maison Martin Margiela 1990 SS
1990SS系列，Margiela 将秀场移到巴黎20区的「蛮荒之地」，这个街区的小孩、家庭可以在秀场随意出入，人们鼓掌、人们唱歌，有的人为了看这场秀特意开豪华汽车来此，让秀场变得热闹拥挤。
这是当代时尚史的一次突破，这场秀重启了时尚系统、时装展示，以及女性的穿着。自 Martin Margiela 起，还没有其他设计师使用这种反文化的基础。
图:raven0522
这些 oversized 的背心，被压褶在网纱T恤上，人们将之称为‘The New White Look’。
当 Margiela 看到它们被放在塑料袋里时，Margiela 感到很兴奋，决定把其中一些衣服就装在塑料罩子里展示（难怪说PVC都是大师玩剩下的了）。
在秀的尾声，模特身穿实验室白袍，撒着白色纸屑，搭配 18 世纪法国歌剧作曲家 Jean Philippe Rameau 的合辑，鱼贯而出。
这场秀也引来了相当多‘激进媒体’的非议，如「压迫的」「利用年幼的小孩当道具」……而你绝对想不到，一位持着相反观点的有才之士，正被这场秀所振奋、所改变：
「还是学生的时候，我总觉得时装多少还是有点肤浅，都是些闪亮光鲜充满魅惑的东西。但这场时装秀改变了我所有的想法。我走出了秀场，心想这就是我要去做的事。这场秀，是我选择成为一名时装设计师的原因。」—— Raf Simons
05
芭比娃娃
在 Margiela 还小的时候，他通过电视接触到了‘巴黎时装秀’。自那时起，他就认定‘巴黎时装设计师’，是他要走的路（尽管当时 Margiela 的父母，对儿子的选择感到很尴尬）。
在看‘时装秀节目’前，Margiela 一直认为靴子是冬天才穿的。但他看到夏日短裙搭配靴子时，他注意到模特脚下的靴子被切掉了前端一部分。于是他敏锐地拿起芭比娃娃，剪掉了靴子的同样位置。
对 Margiela 来说，生命中最重要的人，是他的祖母。
祖母是个裁缝，有着很夸张的打扮方式。自 Margiela 还小的时候，便花几小时时间，坐边上看祖母怎样剪出图案布料。
他用祖母剩下的布料，拼凑成了一本自己的‘时尚日记本’。
他还问祖母，能不能给自己的芭比娃娃，做出跟电视里一样的裙子。
△Margiela把假发和衣服染成了同样的颜色。MargielaSS2003，Margiela用带有颜色的冰块做成模特的配饰，待冰融化，将颜色自然地染在衣服上。
Margiela 给娃娃做的第一件衣服，是他在圣罗兰看到的灰色西装。
1994 年秋冬系列，Martin Margiela 试图用不同的方法重现自己的作品。
在‘娃娃系列（Doll Colleciton）’里，Margiela 将 60 至 70 年代的芭比娃娃的服饰，按比例复刻放大至成人比例，尔后成为 Margiela 经典之一，在后续 1999 秋冬系列回顾中再度出现。
△Maison Martin Margiela 娃娃系列,图:raven0522
06
HERMES
1997年至2003年，Margiela 担任 Hermès 设计总监，塑造了拥有优雅、经典穿衣风格的女性。
没有印花、没有马术文化，就是用纯粹、简单的外观，把两者完美融合在一起。
△张曼玉经典走秀图就出自这里
07
Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier 是当时年轻一代的偶像，当 Margiela 还是时尚学院的学生时，非常想看 JPG 的一场秀。
在途中，大家会鼓掌、尖叫，就像一场摇滚演唱会。
然而当时 Margiela 并没有邀请函，于是他去找类似的纸，复制那个邀请函，然后带着徽章去超市里找尺寸对的酸奶盖子，一个一个对比，最后真的找到了，于是全班都有了邀请函……
△Margiela打造的假邀请函，至今仍被保留
1984年至1987年，Margiela 完成了时尚学业，如愿为Jean Paul Gaultier 担任助理。
Margiela 在举办第二场秀，获得‘首个 ANDAM 法国年度时装大奖’时，被报道为 Jean Paul Gaultier 的接班人，也是（当时轰动巴黎）川久保玲和山本耀司的承袭者。（源:《Martin Margiela 1989-2009，難以想像究竟還有什麼設計不是他先做的？》，作者:raven0522）
但川久保玲的解构主义，是反对当时社会的一种暴力。而 Margiela 的解构主义，是一件真正的「服装研究」，它像医生的解剖，系统地观察着服装的运作、制作，然后用其重新创作。
就这么做了十季，人们终于确定，这个就叫「Margiela风格」。以前 Margiela 会困扰为什么没人理解他，现在他会苦恼，人们理解得太好了……
08
‘四缝线‘
Margiela 表示：当人们走进一家商店，就直接拿起衣服看标签，然后说，‘哦这是那个设计师’。他很不喜欢这样。于是长久以来，这一空白的标签，被命名为‘Maison Martin Margiela’。
人们会走到穿 Margiela 衣服的人身后，挠他背后的四缝线，然后说道，“你身后有东西（而实际上这奇怪的东西就是 Margiela 的领标）。”
尽管现在人们提到‘四缝线’，就会想起 Margiela。但一开始，那确实是人们想要拿掉的东西。
△纪录片《坂本龙一:终曲》里，坂本先生戴着水桶听雨声，背部就出现了‘四缝线’
09
白
Margiela：“为了展现我脑海中比较极致的时装。我认为在一个类似于宇宙般沉浸的空间去展示它，是非常重要的——它必须是围绕一种颜色构建出来的。”
在80年代末，大多数展厅和商店，都是灰色的混凝土和黑色设计家具。Margiela 便选择了一个不同的颜色——白色。
Margiela 从街上或‘救世军慈善组织’那找来被人丢弃的家具。当它有一个有趣的设计时，它会被涂成颜色。否则，它会被白色的棉布覆盖着。
他们真的把所有东西涂成了白色，电话、电视、桌子、墙面，你不知道底下是什么，全部被涂成白色。
△Maison Margiela 的 Maison
‘Maison’在法语里，是「家」的意思，它更接近于英语中的‘Home’。有相当一部分品牌会使用‘Home’‘House’作为品牌之家著称，Maison Margiela 选择使用‘Maison’再合适不过。
10
离开
“我能看到时尚界的变化，涌出更多细长的、长到脚踝的、窄小的，再加以破坏的设计，我觉得很奇怪，我很沮丧……”或许，Margiela 很早之前就萌生了退意。
就像前不久，山本老爷子，透过‘Yohji Yamamoto Fall 2020’控诉的，“如今很多不到40岁的设计师，都决定以类似的方式经营品牌，产出简朴、黑色、磨损的服饰。我还要这么做吗？”他曾在后台表明过自己的疲累，可终究没有答案。
他退出 Hermes，被时装屋收购。到最后，Margiela 成了自己品牌的创意总监。他很苦恼，因为他是一名不停创作的时尚设计师，他不是一个只懂得指挥助理的创意总监。
于是，2008年9月29日，在 Margiela 20周年纪念展上，他无声无息地离开了自己的品牌。
“这一切始于我们不得不在秀展出的同一天，在网络里进行展示。这消磨了时装带来的惊喜，带来的能量。所以在某种程度上，我感到难过，这是时尚界不同需求的开始。我不确定自己能否供给这种新的需求。”这段话，引发了十余年来无数时尚看客的迷思。
在 Martin Margiela 离开品牌后，品牌名从 Maison Martin Margiela 改为 Maison Margiela。Nina Nitsche 被任命创意总监。2014年，John Galliano 接任。
2018年，巴黎时尚博物馆加列拉宫举办 Martin Margiela 回顾展，吸引了众多参观者讨论。
△Raf Simons、Rick Owens
他的作品从不尝试取悦，却被那么多人喜爱。
前意大利Vogue特刊主编、欧洲最具革新精神艺廊 Galleria Carla Sozzani 创始人 Carla Sozzani 认为“Margiela 是我们在时尚界的最后一次革命”他的影响持续近半个世纪，真的伟大。
我们有过的一切、我们欣赏的所有，都过去了，未来就是这样。
本文来源于涂鸦不是当代艺术
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