关于服装裁剪的经验及常识,非常实用的哦

袁薇分享于2013-12-24
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核心提示:正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦!裁剪是缝制的基础,裁剪时应保证裁剪的精度,即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪,按照样板方向部位合理排料,裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片

  正确的掌握了量尺的技巧后就开始裁剪啦!  裁剪是缝制的基础,裁剪时应保证裁剪的精度,即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪,按照样板方向部位合理排料,裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计,而且造成很大的浪费。在批量加工时,会给生产者带来很大的损失。  归纳得出,裁剪应正确掌握以下要求:  掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口,先零小料后整大料,逐段取料。  掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处,应以角的两边不同进刀开裁,而不可以连续拐角裁,以保证精确裁剪。   裁剪时要保持剪刀垂直,以免衣片产生误差。  打剪口时定位要准,剪口不得超过3mm且清晰持久。  裁剪不是一项独立的工作,在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度,将服装材料按铺料要求,铺放在裁床上,以便画样及开裁。对伸缩性大的材料,铺料后还需要放置数小时,使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求:  布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整,不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形,给缝纫工作带来困难,并对服装效果及质量产生不利的影响。  布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐,不能有参差不齐现象,否则易造成短边部位裁片尺码规格变异,造成次片。布边里口处一般要求较严格,要求上下整齐,差异不得超过2mm,因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。  张力均匀,并且尽量小。要想铺料平整,必要时得施加一定的张力,该力必须均匀且尽量小,以防止内应力回缩不匀而起皱。  方向一致,符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性,铺料时为保证效果一致,材料应保持同一方向。  对正图案。对于有条、格、花纹、图案的材料,为保证或突出设计效果,在排板方案设计时,要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。  认真细致地做好裁前准备,掌握正确的裁剪方法,然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。  常用服装裁剪术语  1、净样——服装的实际尺寸,不包括缝份、贴边、缩率等。  2、毛样——裁剪尺寸,包括缝份、贴边、缩率等。  3、劈势——直线的偏进,如上衣门里襟上端的偏进量。  4、翘势——水平线的上翘(抬高),如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处的抬高量。  5、困势——直线的偏出,如裤子困势指裤片在侧缝上端处的偏出量。  6、门襟——一般指衣片的锁眼边。  7、里襟——一般指衣片的钉纽边。  8、剪口(刀眼)——在裁片的外口某部位剪一小缺口,起定位作用。  9、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线。  10、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分。  11、丝绺——织物的纱向,可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。  12、贴边——特指服装底边反面卷贴的部分,不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边等。  13、势道——服装某一部分的立体形态,泛指衣片或样板线条组合的形态。  14、排料——制排出定额用料。  15、止口——指左右衣片搭门的前直边。泛指服装的边线。(缝制、折边)  16、划样——是指在裁剪的布料上划的排料衣片(是铺在裁料上面用它来裁剪的)。  17、裁片——指裁剪下来的衣片。  18、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记。  29、开剪——按划样线路用电刀裁开的剪口。  20、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记。  21、编号——将裁好的衣片按顺序编上号码。  22、换片——调换不符合质量的裁片。  23、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。  以上这些不知道对想要自己学做衣服的朋友有没有帮助,希望大家可以提一些宝贵的意见,以上仅为自己的一些见解,单元对大家有所帮助!

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