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核心提示：很多人觉得2016纽约春夏时装周有了很多新气象，比如纪梵希首次打破传统将票提供给1200名广大公众等。
很多人觉得2016纽约春夏时装周有了很多新气象，比如纪梵希首次打破传统将票提供给1200名广大公众等。这些举动现在看来并不是某个品牌想要博得眼球的个例，因为近日开启的一份来自波士顿咨询公司的研究表明，面向公众可能就是时装周的未来。
众所周知，时装行业目前从秀场、订货会再到零售渠道和顾客的渠道链条拉得过长，不仅耗尽设计师的精力，也让很多独立设计师品牌经营困难，行业内怨声载道，致使这种固有模式眼下面临挑战。
时装周不该只是一场业内人士的盛会
“我们发现设计师、零售商，几乎每个人都在抱怨时装秀。因为社交媒体的存在，有些东西不再正确了，这让人们迷惑。” CFDA的主席 Diane von Furstenberg 对《女装日报》解释道，她说消费者们在Instgram或网站上看得到全套装备，然后去了门店，结果发现六个月内都买不到看上的东西。
“这样做的结局是只能便宜了抄袭者。” Furstenberg说。
在这样的局面下，美国时装设计师协会 CFDA 只好找来波士顿咨询公司，希望通过调研整理一份报告，意在修正时装周现存的种种问题。波士顿咨询公司将在黑色星期五后，进行为期7周的调查，这不会影响到明年2月的时装周。
就现在公布的信息来看，这种调研可能会探索出一条改革路径，让设计和零售、以及交付之间的关系更加紧密。
“我们有了一些想法，每个人都感到让秀变成消费者导向应该是个好主意。” Furstenberg说。
目前整体的操作方案还没有形成，时装界对此还没有理清头绪，因为看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日还准备和负责时装周的制作公司IMG会面讨论一些未来的可能性，因为人们都发现现在的时装秀越来越变得娱乐化，那里面可能藏着很多商机。
但是不破不立，要改变传统不是那么容易的。虽然调查中95%的人都赞同改变现有体系，但一些人依然对此怀有悲观情绪，“很有可能最后什么都没改，还是一样。”
目前赞成改革的观点主要分为两派。一是品牌可以开放一些小型的陈列室给媒体和买家，让他们直接近距离报道和下单。然后举办大型时装秀面向消费者，只邀请公众来看。
第二个方案是可以保持大秀日期不变，但不再2月发布冬装、9月发布来年春装了，简单来说就是是什么季节就发布什么系列。 对于日期和秀季的观点，波士顿咨询公司也提出了一些自己的看法，认为是否可以把时间更改为每年的6月和1月，这样更符合市场环境，因为多家零售商的数据表示，这两个月的消费者是最活跃的。这样做还有一个好处，就是女装的发布日期和男装相近，如此一来，渠道和分销都会更加方便。
也许不久的将来，时装业的商业模式真的会迎来大洗牌。现在，已经有一些乐于挑战的先锋开始尝试转型，比如我们之前报道的Thakoon，在接受曹氏家族投资后会采用“即秀、即看、即买、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也随后成为了最新一位反思时装周的设计师，她最近宣布她将在纽约时装周之前就先发布自己的春季系列，并将在时装周上开放30%-50%的席位给消费者。虽然这只是小小的改变，但也很可能成为投入湖面的石头，一时间激起千层浪。光是上周，就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好几位设计师宣布决定探索新未来了。
3.1 Phillip Lim作为知名的华裔美籍设计师品牌，其设计通常融合了现代感与实用性，注重剪裁与面料的创新。在2025春夏系列中，宽松的轮廓，精致的不对称剪裁，唯美的透视蕾丝，成为Phillip Lim 的主打新创。
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