机器生产和手工生产的边界到底在哪？看看这个

上周末，纽约大都会艺术博物馆 2016 年的新展览 Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology 结束了 。

这个展从 5 月 5 日开始，展示了一批出自 20 世纪和 21 世纪的高级定制服与高级成衣作品，将有着类似设计形态的定制服和成衣分为一组，可以看到 Martin Margiela 的模糊了服装与人形态界限的 1997 年春夏“Semi-couture”系列;Dior 在 2005 年秋冬高级定制系列中模仿量身定制完工一半形态的解构设计、Mariano Fortuny、Madame Grès;Hussein Chalayan 的那条 LED 裙等作品。

总的来说，展览想要观众对比观看不同装饰设计手法的最终效果，试图讨论机器生产和手工生产的边界。

此外，展览还推出一本同名的展览名录。在这本书的引言里，策展人 Andrew Bolton 追溯了关于高级定制必须手工制作这一规定的起源：“1910 年成立的法国高级定制公会，使得关于手工和机械的划界不仅仅在现代时装创作系统中越发根深蒂固，甚至还变得更为制度化。这一点特别是在 1945 年，公会推出了对于高级定制手工创作的明文规定后变得更为明显。”而回顾历史的言下之意似乎是在说：关于高级定制手工创作的规定更是出于保护法国经济利益和工业生产的人为之举，有着特定的历史因素在其中，但不应该随着时间推进而顽固不变。

也就是说，这个展想用当代的视觉和价值观和你交流什么是机器生产，什么是手工生产，以及，这两者的定义是否发生了变化和交叉。

由于展览接近尾声，关注流行文化的新闻网站 REDEF 采访了 Andrew Bolton。当然，这位策展人聊了聊准备这个展览的初衷，比较有意思的是他还分享了他对 3D 技术在时装领域的应用、道德时尚、时尚的幽默感和民主等问题的看法。

这是一个严肃有深意，但同时又挺有趣的访谈。我们摘取了其中一部分。

1.这个展是想讨论机器生产和手工生产的边界

“这个展是想讨论机器生产和手工生产的边界。传统意义上，手工生产总是和奢侈、个人主义、原创联系在一起;而机器生产则被视为同质的、大工业生产和非人性化的。但不应该这么简单看这个问题。我认为，在时装工业的发展史上，总有些用机器生产的东西比手工制作更耗费时间也更昂贵。这也是 Manus x Machina 展想要讨论的东西。”

2.有没有什么观众的批评让你消化不了?

“其实，最让我惊讶的是观众思想的开放程度。有很多来看展的人，同时也有很多异议。有人只要看到一个展览的名字中有‘科技’二字，就会误认为是一个有关可穿戴科技的展览。开展之前，我很担心展览的内容无法和观众的预期相匹配，很久之前我们做过一个朋克展，就有类似的问题。当时我们想做的是朋克文化对高级时装行业的影响，但来看展的观众都表示他们以为展览与 1970 年代的街头朋克有关。”

“总的看来，观众们对这次的展览包容度很大。他们注意到了我们想要表达的信息，比如对‘物质’的关注。他们真的在关注衣服本身——比如什么是手工制作，什么是机器生产。”

3.不是只有 3D 打印技术才让时尚和科技联系在一起

“第三次革命，或者说电子革命，已经被人讨论了很久了。自第一次工业革命以来，时尚和科技就一直联系紧密(不是现在谈到 3D 打印这种技术才有的)，虽然之前更多是用在了纺织产业。时尚是一种迅速拥抱新科技的产业。现在，时尚和科技是进化现在的关系，而不是到了另一个阶段。”

4.消费者是否更接受机器制造的产品了?

“我认为消费者更在意质量这件事了，他们也更关心大机器生产的影响力，而不只是数量——此前，很多人对科技心生疑虑和恐惧。而我总想做一个展览，来展示时装领域的这种恐惧，这也是人们对恐惧科技的一种表现。”

“时尚和科技结合的方式很实际。当 3D 技术到来时，我们都不太清楚它最终会怎么影响时尚。但我认为最终它会像纺织机一样，有着革命性的意义。这种技术可能会让时尚更民主，你可以在家里有台打印机，就可以打印一件你心仪的 T 恤出来。这是时装的终极存在形式，但就现在的技术而言，距离那一步还为时尚早。

5.道德时尚是一种平衡之道

Manus x Machina 展的介绍里，Andrew Bolton 引用了狄德罗编撰的那本《百科全书》里的话：“制衣工业和艺术、科技都在同一个道德基础上。”然后，Andrew Bolton 做了一个类比：“制衣工业和诗歌、医学一样有价值。”

现在，在时尚领域，“道德”这个词又有了新的外延，更多被用来指生产对环境和人的影响。

“我认为‘道德’在时尚领域是一种责任。时装工业的污染很大，设计师和工厂都应该对环境负责。当然，对于很多设计师来说，要做到这一点很难，就拿面料来说，为了美感就会牺牲环保，而考虑把环保放在第一位，面料又会缺乏吸引力。(道德时尚)是一种平衡之道。”

6.现在对 3D 打印技术的运用就是去复制自然

Iris Van Herpen 在 Manus x Machina 展上有几件作品，用到了蜗牛壳、珊瑚礁和一些其他大自然的东西，看起来很“有机”。

“如果你和像 Iris Van Herpen 和 Noa Raviv 这样的设计师聊天，他们会告诉你 3D 打印技术的实际应用应将它自己导向更有机的形式。这是一种更实际的思考方式，但我认为这里面也有哲学的成分。现在对 3D 打印技术的运用就是去复制自然。“

7. Manus x Machina 展的初衷就是想用美学去挑战消费者对手工和机器生产的差别认知

Manus x Machina 展上有一些不太设计师的作品，比如 Noa Raviv 和 Maiko Takeda，所以 Andrew Bolton 是怎么认识他们的作品。

“实际上，我是看杂志 Dezeen 认识到这两位设计师的，他们两位是将手工和机器结合起来的先锋派。”

“ Noa Raviv 开始用 3D 打印技术是通过电脑试错。我一直很痴迷于了解，在没有人类干预的情况下，机器是否是自行出错。同样，在没有人类干预的情况下，机器是否能做到有创意?而 Noa Raviv 的部分作品很有柏拉图的浪漫气质和希腊的美学规则——对称和完美。而如果使用机器来完成这种风格的设计，机器会破坏掉这种风格吗?我很热衷于讨论完美和瑕疵之间的和解，或者说了解出自人类之手的错误和机器故意出错之间的差别。”

“ Maiko Takeda 有趣之处在于，她用机器和高科技制作的美学，其实都用手工完成。我很欣赏这一点。而 Manus x Machina 展的初衷就是想用美学去挑战消费者对手工和机器生产的差别认知。有时候，你觉得十有八九由机器完成的物品其实是用手工制作的。同时，你看看 Christopher Kane 的作品，你会误以为是手工制成的，其实又是由机器来完成的。”

8.之所以会选择 Christopher Kane 的作品是因为，它是 Christian Dior 1950 年设计的当代写照

Christopher Kane 的一些花裙子入选了 Manus x Machina 展 。

“主要是因为我认为 Christopher Kane 的设计是 Christian Dior 1950 年设计的当代写照。所以我们把这两个设计师的作品放在了一起。两个设计师都用了花、刺绣和透明硬纱来做设计，算是突出女性之美。仔细看看 Christopher Kane 的作品，这些硬纱和花朵的设计就是一种‘放肆的性挑逗’。对于我来说，这让我想起美国画家 Georgia O’Keefe 的经典花朵微观画。这是将性和花巧妙地联系在了一起——你想一想花的身体和女性的身体。”

9.有人用设计传递幽默感，就有人用设计表达聪明

“在时尚行业里有很多幽默，实际上，有很多欧洲设计师都在展示与众不同的幽默感和讽刺情绪，但很少有美国设计师这么做。比如 Thom Browne 是一个典型的例子，Jean Paul Gaultier， John Galliano，Commes des Garçons 川久保玲也在此行列。越来越多的设计师都想把幽默感注入到设计中。但另一方面，有些设计师更愿意通过作品展现的是聪明或者说智慧，比如 Martin Margiela 和很多比利时设计师。但这两个派别互不相交。 John Galliano 和 Alexander McQueen 是取乎其中。

10.快时尚是反乌托邦的

“快时尚这种商业模式强调的是时尚本质上可随便处理或者丢弃。快时尚品牌的产品也不能反映设计师的才华，甚至是他们的败笔。简而言之就是不给他们发展创意的空间。我认为，快时尚就是一种单纯的消费模式——一次性使用，用完便扔。快时尚是反乌托邦的，某种程度上泯灭了时尚的艺术性。不过，我又很欣赏时尚的民主化，(快时尚)可以用相对廉价的方式将时尚带给大众消费者，我只是不喜欢这种商业模式对创造力的抹杀。”

11.有没有一种办法，既可以保护设计师的知识产权，同时避免快时尚的浪费，但能让时尚更民主?

“我认为文化有天然的剽窃属性，我从来不认为时尚领域的“抄袭”是一个问题。一个作家去世多年，你看到他的观点，你仍然可以在当代用起来。对待高级时装，我依然是这个态度。”

“时尚已经变得越来越需要多元的组合。(做一个品牌)需要设计师、制版师、造型师，这是一种合作，是一种深度的交流。在时尚行业里，那种想要靠一枝独秀的想法越来越少了。”

“时尚最有趣的部分是个人风格的塑造，比如人们怎么把快时尚和复古时尚放在一起用，怎么做 DIY 。而另一方面，不管是在 T 台还是在街上，纯粹的原创越来越少，也越来越难见到。因为我们就是活在一个同质化的世界，我还挺怀念曾经那个遍布原创的年代。”

12.经济萧条会催生时装自由主义

“现在似乎是一个自鸣得意的时代。看看历史上那些时尚创意蓬勃的年代，通常都在经济萧条时期。比如 1970 年代伦敦的朋克文化，那时正是英国历史上经济最萧条的时候，同时也是个人时装风格最有创意的年代。同时期的纽约东村也如此。我认为，经济萧条会催生时装自由主义，有更多不同个人风格的时装表达和演绎——人总是需要一些反抗精神才能达到个人意义上的‘胜利’。”

“同样的情况也在存在在其他经济体系中。就街头风格来说，日本是一个有趣的例子。 cosplay 很吸引我——这是一种用时尚去表达个人认知的复杂方式。东京现在算是个人时装表达的世界中心。”