上海时装周：“虽然中国设计师涌现，但他们还没有身份标识”

上海时装周第二天的 Mode 展上，冷芸以“中国独立设计师品牌的国际化发展之路”为主题，讲了讲中国独立设计师的过去未来和现在，其中有不少有趣的观点，我们认为值得一看。

冷芸身份很多，她是时尚商业顾问、撰稿人、博士，2013-14 纽约帕森斯设计学院访问学者，美国政府富布莱特奖金获得者，伦敦时装学院管理学硕士，曾在耐克、百丽、利丰集团工作，写过两本书《中国时尚：对话中国服装设计师》和《时装买手实用手册》，也做买手的培训。

改革开放以后中国独立设计师第一次站上国际舞台在 1987 年，那时候没什么商业目的，主要为了交流文化

“现在很多人会有一个误解，认为中国时装设计师是最近才有的现象，其实他们已经有 100 多年历史 ，从解放前就有，就算中国处于不太开放经济比较落后的阶段依然是有设计师的，只不过不为人知而已。今天我们会从 80 年代改革开放以后说起。

改革开放以后，中国设计师第一次站上国际舞台是 1987 年，是一位上海的设计师，那个时候都是国营企业，所以他是由上海服装研究所派出去的，代表中国政府在巴黎时装周上走秀，那时候不叫时装周，应该叫服装文化节。这个设计师叫陈珊华，她做了一个红黑系列，即使今天看上去也非常震撼，不是我们想象中的旗袍，红黑色彩代表中国的感觉，但裁剪很现代。

现在已经没有人记得这个名字了，为什么我要让大家在今天记住这个历史呢，因为我们在座的每一位都会成为历史，你要知道真正冒尖的人是非常少数的，如果我们都不记住我们自己的历史的话，谁还会记住呢。所以我希望大家不要光看现在，你要知道现在不是突然之间成为现在，而是由历史这么长时间的积累，这么多前辈的铺垫，才有我们今天，包括上海时装周也是这样一个过程。”

图片来源：知网

我不介绍 90 后设计师，不是他们不够好，而是沉淀的时间还没到

“现在四大时装周，每一个时装周都可以看到中国设计师的身影，但是最后谁能走出来还需要时间证明，我自己做采访，除非有些特殊的原因，我很少采访商业经验有十年以下的人，因为我觉得设计师必须要时间沉淀，过早地让一个设计师接触喧哗的媒体对他来说好处不大。我看到过太多的年轻设计师被媒体渲染过头毁掉，他就是觉得自己成为大师，实际上离大师的距离还非常遥远。

所以我今天介绍的设计师都是 70 后，没有 90 后，不是因为他们不够好，而是沉淀的时间还没到。”

她眼里有影响力的中国独立设计师：

冷芸提到了 6 个早期以“文化交流”为主要目的到海外走秀的独立设计师的名字：吴海燕、刘洋、谢峰、梁子、马可、王陶。

吴海燕是最早海外时装周走秀的设计师。谢峰是中国大陆第一位真正登上巴黎时装周的设计师。马可是中国大陆第一个受邀参加巴黎高级定制时装周的设计师，不是郭培。在此以后任何人说他是第一个的，都不是真的。

吴海燕设计作品 图片来源：搜狐

除此之外，她认为现在在国际上具有影响力的中国独立设计师应该是：

马可，冷芸认为她最主要的影响力是艺术教育，“她把‘无用、做成社会企业性质而不是纯商业品牌，她希望用自己的品牌/设计去挽救中国的手工艺，所以她对海外的影响力主要是通过她的作品和思想，通过博物馆、艺术展馆展示自己的设计理念。”

Uma Wang ，“我觉得她是一个非常值得尊敬的设计师，也是一个 70 后，是中国第一个真正扩展了海外销售渠道的设计师。很不容易，也算是一个破冰之旅。成为主流市场的主流品牌，起码 Uma Wang 走出了第一步，进入了多家买手店，同步在国内国外发展，有里程碑的意义。”

TAORAY WANG王陶，“她也是 milestone designer，原因是她的客户群面向华尔街精英女性，年收入百万年薪，她更多的是做小高定业务模式，从全球个人当中接订单，她还没有开店，但只要开发布会，坐在第一排的人至少半场半场包她的衣服。另外她是中国大陆第一个真正为美国政治家设计衣服的设计师。通过个人的方式扩大自己的影响力。”

郭培，“80年代坚持到现在为数不多的设计师，就这一点就非常了不起，一件事情坚持三十年，而且大家知道在前 20 年里可能都不赚钱。”

中国市场形势最好，但我们还是面临两个大问题：

一是国际化人才，现在国内专业买手非常少，很多人对买手的定位也不清晰。

另外，“现在很多人出国留学，然后再回来，如果他们把自己好好沉淀十年，这十年会是成为未来国际人才的动力，如果你希望在这个领域有更大的发展，先好好沉淀十年，未来的中国企业需要大量的国际化人才。”

个人层面来看沉淀文化修养和思考很重要。当然技能是基础，学技能很快，但修养和品味的提升很难。再就是坚持，你周边是非常喧闹的世界，你还要面对生存的问题，你还要沉淀自己，但如果你想长远发展这是必须的。

二是时尚身份标识 (fashion identity)，这也不是短期能解决的。冷芸举了两个例子：

1.1973 年美国法国独立设计师的凡尔赛之战：这场设计之战，美国派了 5 个设计师(Halston, Anne Klein, Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Bill Blass)对法国 5 个最有名的设计师(Yves Saint Laurent, christian Dior, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro)

当时巴黎的设计师觉得美国是没有设计师的，颇像我们现在的中国，当时大家都瞧不起美国设计师。美国设计师在凡尔赛宫和他们做了一场对谈(其实是一场比赛)最后美国设计师赢了，他们为什么能成功，这就回到 fashion identity 的问题。

一是当时的法国还是非常沉迷于自己的历史，沉迷于高级定制的荣耀，所以他们没有把美国设计师放在眼里，没怎么准备，而美国设计师将其当作一场真正的战争在准备，非常用心。

第二，法国高定还是非常高贵的，宫廷式的、奢华的面料，演出的形式也非常昂贵。美国反正也没钱，他们就用非常务实简洁，释放女性身体的这种风格应对。

当时全球的社交名媛、重要的媒体、政治首脑，看惯了很多高定的奢华复杂，虽然也很精致，但看到这种非常简约、释放女性身体的设计，大家一下都很感兴趣。所以 identity 很重要。

“凡尔赛之战”，图片来源：新浪

川久保玲、三宅一生、山本耀司这些日本设计师的作品大家一看就知道设计师是谁，identity 非常明确。

像川久保玲，完全打破了70年代欧洲精致的主流，她有意识做地看上去非常粗糙、不显示人身体、没有形状臃肿的廓形、单色调色彩，这种学术上说粗糙美的美学打破了法国精致高雅的美，他们用这样一种身份标示获得垄断。

如果我们中国能出这样真正具有全球影响力的设计师，我们的 identity 在哪里?这是值得思考的问题，你现在看 90 后的设计师，你可以说他既是国际化的，也可以说他是没有 identity 的。

不过 identity 越来越难找，现在的年轻人什么东西没看到过，你要是有一种视觉震撼，你要设计一个自己的时尚语言风格越来越难，但是你需要(努力)，不然的话你也许在商业上很成功，但你很难在设计上造成巨大的影响力。

来源：好奇心日报 文/高雅