上海时装周走向高端：设计师开始拼质量、重体验

伴随上海展览中心上的横幅被换成“2017中国孕妇节开幕活动周”，上海时装周的尾声、旨在打通B2C环境、向大众开放的上海时装周末首战告捷，此次2017秋冬上海时装周就此拉下帷幕。

本届上海时装周共举行了85场官方日程时装发布会，参展面积共计近2.5万平方米的四大官方展会集结了近1000个品牌，其中四分之一为亚洲品牌。据官方数据显示：除了越来越多的买手店前往上海订货，上海百联集团、贵阳星力集团、王府井百货、新世界百货、新光集团等传统大型百货的买手也随同Machine-A和Selfridges的国际买手一同出现在了这个订货季。

从各个方面而言，很明显，如今上海时装周已经集体走到了全员拼质量的关键一步。短短三年，这座城市已经获得了伦敦至今仍未实现的交易市场地位，并开始向巴黎看齐，在东方巴黎打造集结时装展示、买手订货、全民时尚的高品质的时装周生态圈，已经隐隐有着“亚洲最大时装订货季”之势。

整体品质提升显著

过去几季的上海时装周，新天地主秀场及Labelhood秀场热闹繁忙，各大展会的规模迅速扩大，表面上的数字呈现喜人的增长，但究其细节依然亟待完善：从软件硬件设施到安排和体验，与国际平均水平相比，依然有着较大的差距。而这一次，在走访了各大展会，与观赏了众多主秀场的发布会后，BoF发现包括官方及非官方活动的主办方，均确实开始将品质与体验放在了最重要的位置。

上一季，BoF曾对时装周官方展会之一的Ontimeshow参展品牌质量下滑的现象表示担忧。此次，其不仅对参展品牌质量进行了较大提升，还重新对设计师的展位进行了战略性的布置。最优秀的一群设计师都被放置在了咖啡摊位的四周，而每个摊位之间也拉起了半透明的帘幕，品牌订货的私密性得到了提升。一如既往，这里仍然是上海时装周明日之星的金矿。Random Clichés是该展会上最大的惊喜。该品牌由两位年轻的纽约帕森斯学院毕业生创立。以Hans Eijkelboom的摄影集《People of the Twenty-First Century》为出发点，他们把现实生活中平常人穿衣的细节融入简单的设计中。虽然是第一季，推出的产品也不多，但从面料的选择和心思的揣摩上，你都会很快的被他们真实轻松的戏谑态度所感染。Selfridges的男装买手Jack Cassidy就告诉BoF：“他们有些有趣的东西”(There is something there)。

此外，Ontimeshow这次还举办了许多活动，诸如Sankuanz x Supermafia炫酷的灯光艺术展示，布料图书馆别具匠心的“20-1”展览和与《i-D》联合举办的“青年文化”主题论坛，为展会带来了更多的人流和关注度之余，也拓宽了Ontimeshow自身的价值。

而Mode上海服装服饰展与时堂Showroom，前者眺望陆家嘴，后者身处静安寺，其场地选择皆对展会品质有一定的提升。而位于四行仓库由DFO新举办的Dadashow在场地的搭建和品牌的选择上也与过去不同，与其合作的WHITE Milano进入中国市场，算是DFO对于进军更精细化的高端市场的一次成功尝试。

Tube Showroom通过这一季，稳固了其精品设计师Showroom第一把交椅的地位，从设计师呈现、场地搭建到软件服务，一切都是理想之中的状态，无可挑剔。就算在巴黎，也难以找到资源如此集中、服务如此优良的选择。Not Showroom是设计师品牌集中的另一个场所，在势头和规模上，皆呈现了良好的势头。只不过，孙科故居的硬性条件，尤其是惨白的灯火和不作美的天公，让订货体验受到了一定的挑战。

主秀场的时装发布也给人惊喜：从令人喜出望外的马兰戈尼毕业秀，到质量提升迅速的京东时尚发布会;从刘嘉玲新推出的品牌ANIRAC，到拉夏贝尔新投资品牌Siastella;从发挥稳定的Deepmoss，到青春欢快的Joyrich，参与到新天地主秀场的品牌虽然在持续和稳定性上有待提升，但显然，其设计质量越来越高。在市场大环境，尤其是一部分民营服装企业重新摸到了市场的脉动后，其执行力和影响力，毫无疑问的将远大于独立设计师品牌，也应该成为上海时装周主秀场大力发展的重点。

设计，应不止于服装

逆水行舟，不进则退。当上海时装周的其他部分都在大步向前，专注提升品质时，身处理应是最令人期待的Labelhood，却让人心头涌起一股焦虑。衍庆里跟往届外滩源的场地相比或许有些落差，但这里宽敞的空间理应为设计师们提供更大的可能性。官方搭建的灯光和配套也尽可能的做到了最好。只是当你步入好些设计师的展示时，还是会不自觉的皱起眉头。为什么?

由于举办日期的原因，上海时装周的订货属性和面对消费者的互动属性，被决定了将大于其发布属性。这意味着，在Labelhood展示设计师们不能仅仅展示衣服。

首先，年轻设计师并没有制作出足以支撑起一场常规时装发布会数量的服装造型;其次，参与到此次Labelhood中的大部分设计师已经带着他们的衣服在四大时装之都转了一圈，也都获得了一定的曝光。在服装本身已经没有太多新闻性和惊喜的时候，尤其是在一月份就展示完毕的男装设计品牌，设计师们绝对需要花心思在展示环节上。

光那么几个模特走来走去，在现场摆一些可有可无的所谓装置，本身就违背了Presentation(展示)的初衷。正如Labelhood的评委梁家俊在去年接受BoF采访时所说：“很多时候服饰被创作出来后，才是另一个创作的开始。”

杨桂东(Samuel Gui Yang)是本次Labelhood中“另一种创作”最成功的一位。老厂房的粗粝感与女装品牌塑造的高级感互相矛盾，为了保护自己的品牌形象，他在展示场地里用质感上佳的蓝色窗帘把展示区域包围了起来，并铺上了地毯。模特们散落在地摊四处，时而燃香，时而走动，而设计师更是完全融入展示之中，在现场作画，记录模特的身姿倩影。这是唯一一场体现了Labelhood艺术属性的活动。Machine-A的女装买手Mia Poirier就透露：她将会向Samuel Gui Yang下单。而在米兰已经展示过的陈序之(Xu Zhi)也采取了类似的手法，在场地中搭建了一个全新的场景，音乐表演者身穿2017秋冬的流苏和编绳设计，为品牌增添了另一维度的性格。

对于李佳佩(Andrea Jiapei Li)和郭一然天(Yirantian)来说，Labelhood是他们系列首发的平台，她们想要通过走秀的方式，呈现一个完整的品牌形象，则在情理之中。第一次回国展示的李佳佩在后台告诉BoF：她以Amy Adams主演的电影《Arrival》为灵感，寻找一个降临的感觉。在运动和优雅中，融入科幻的元素，并强调女性独立勇敢的精神，而非将显眼的科技符号放到设计中。为此，她将展示现场设计成了机场的候机大厅，比以往系列更加实穿的服装倒是很适合出现在杨幂的机场街拍系列中。郭一然天则以小学可调节高度的课桌椅为灵感，将可调节的细节融入其日逾精致的女装风格中。在造型师李元一去粗取精的帮助下，Yirantian的女性质感变得更为精准。

在一些设计师的展示中，置景不仅没有起到烘托提升的作用，然而为观感打上了折扣。很多时候，尤其是在Labelhood，让观众近距离的观看服装的细节，要比办一场平淡无奇的发布会明智得多。此外，作为本应是上海时装周最精彩的展示集合，在设计师甄选上应该要有更严格的标准，而参与其中设计师也应有更长时间的规划与准备。设计师为了作秀而作秀、准备仓促，最终伤害的还是品牌自身的形象。在新人辈出，大批大批充满才华的年轻设计师归国创业的大背景下，搞砸一季，势头再好的设计师品牌也没有足够的资本抵御这样的风险。

正是由于手中握有最好的年轻设计师资源，Labelhood肩负的责任和面临的期望势必是最高的。如何将这个在爱与热情中诞生的平台带向更专业化的操作道路应该是主办方接下来半年需要慎重考虑的问题。

男装品牌成最大亮点

在GQ男装一日，参与的几位设计师与前三天参差不齐的展示相比，他们做好了充分的准备，从设计到叙述，皆十分完整而充满惊喜，真正表现了“秀”这个字的真实意义。刘丹霞和黄善鹏创立的DANSHAN的衣服或许走的是实穿路线，但是他们在品牌叙述方面绝对一流。在伦敦的华人社区中心进行了一场男性脆弱性的讨论后，他们将中国家社会背景下职场中人内心的反抗以直白巧妙的方式呈现了出来。仅仅是通过满墙的趣怪广告，以及“我爱老板”四个大字，搭配背景配乐从办公室白噪音转向死亡金属摇滚，年轻人内心对朝九晚五平凡生活的抗争跃然纸上。开秀的大叔更是令人提神，一下子就抓住了现场观众的兴趣。

周晓雯(Hiuman)的“金至尊”(涂满金粉的健硕模特)的一些瞬间虽然会让现场的关注忍不住笑出声来，但她在展示编排上颇为用心，模特要记住那九转十八弯的路线图也是不容易。在设计上，她对2017秋冬系列做了精简与提升，SKU砍掉了60%，剩下的款式更为集中，秀款和商业款之间也有很好的衔接。浅蓝色的低领宽松毛背心是本季最值得关注的单品。 林筠苇(Junwei Lin)则举办了一场男孩的婚礼，这一季的男孩变得更为温柔，让人想起Wales Bonner。不对，她就是中国的Wales Bonner。她看待男生的暧昧态度，有着小女生对爱情(不切实际)的幻象，也释放着求救信息，希望有人能拯救她逃离这一季主题“Belong to Nowhere”的迷惘。

周俊和李雨山的Pronounce和李东兴(Ximon Lee)在本次Labelhood完成了“GQ China Presents”的新老交替。与伦敦常规的展示不同，李东兴此次让观众近距离观察服装。模特虽然在人挤人的空间里面热得满头大汗，但现场观众的热情就是有这么高。

Pronounce这一季，或许是因为要保留实力，备战6月的2018春夏伦敦男装周，或许是因为设计师太贪心，想把所有的东西都呈现出来，这导致其2017秋冬系列和其上一季的作品，产生了较为明显的不连贯感。设计师表示他们想通过隐晦的手法展现他们对墨西哥拉拉穆里人文化的观察。他们的设计功力毋庸置疑，为当代最优，然而这两位设计师的叙述能力，亟待加强。(设计师告诉BoF，现场摆放的丑柑其实是墨西哥山区生产的水果。但现场没有新闻稿或是相关叙述，令人摸不着头脑)他们急需一个专业的第三方意见，帮他们塑造一个清晰的品牌形象。Pronounce至今已经推出三个系列，每一季都不同，每一季都做了很多很多东西，但Pronounce到底是怎么样的一个品牌呢?

这两位充满才华的设计师需要将创意延展到服装设计之外，或者与专业人士合作，在前往伦敦前确立一个明确的品牌定位。与其前辈们不同，Pronounce有两次锻炼的机会，如今距离伦敦的展示日期仍有近60天的时间。既然要融入西方时装体系了，那就要遵守他们的游戏规则。如同周翔宇(Xander Zhou)此前接受BoF采访时所说的，要先了解了规则，才会知道如何凌驾于规则之上。这两位年轻人都是伦敦求学归来，多年的耳濡目染，在这方面有优势，只要转变心态和思维，向挑战持开放的态度，Pronounce必将在国际上大有作为。

在Labelhood之外，周师墨和温雅的Staffonly、王逢陈(Feng Chen Wang)和周翔宇(Xander Zhou)也以自己的方式在上海时装周期间与时装观众和买手们进行互动。在Tube Showroom开幕当晚，Staffonly进行了其2017秋冬系列的发布展示。他们通过新系列探讨“被奴役”的状态，这是两位设计师进入时装体系后的切身体会。发布现场被设置为了一个案发现场，映衬模特的装置让人眼花缭乱，服装细节亦可圈可点。王逢陈则充分利用了其位于恒隆广场附近的私人Showroom，举办订货会之余，觥筹交错、以酒会友。而周翔宇更是把其“Geneasian亚洲新生代俱乐部”的派对办到了新开幕的Arkham之中，将时装周的时尚气氛推向了最高点。

时装周是创意、时尚也是秀和商业。想要成功，就必须鱼与熊掌兼得。如今，上海时装周的国际影响力正在不断提升，此次，俄罗斯时尚协会执行主席Alexander Shumsky、东京时装周主办机构JFW三宅理事长和中村事务局长以及法国时装展会Tranoi的首席执行官David Hardida、美国版《Vogue》时装作者Lynn Yaeger也都纷纷前来进行考察和探寻。

Yaeger告诉BoF：“总体而言，时装周的日程和安排非常棒和专业，让我感受到了时装周及这座城市的时尚氛围。”她表示，在这次的时装周上，她就发现了包括DANSHAN等在内的一批优秀设计师。但同时这也意味着，未来，在上海时装周上进行展示，对设计师而言，不仅意味着秀、订货，更意味着要接受国际标准下的审视和考察。如何整体考量设计、展示形式和体验，并完善地思考和执行细节，将决定他们是否能够成为具有真正前景的时装品牌。

如今，大的框架越来越完善，优胜劣汰，设计师的洗牌势将是发展的下一步。

来源：BOF