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核心提示：近些年发现周围很多版师，一直混淆水平胸围线与立体水平胸围，以至造成绘制袖隆、袖子的差别，在此我简单把我个人的一些心得写出来，希望能对大家有所帮助。
近些年发现周围很多版师，一直混淆水平胸围线与立体水平胸围，以至造成绘制袖隆、袖子的差别，在此我简单把我个人的一些心得写出来，希望能对大家有所帮助。
先简单了解下人体(临时绘制)
此图可以看出，立体上的水平胸围线，剪切开摆在平面上分上下两条的，所以平面制版所画出的胸围线，并非是人体真正的胸围线，而是方便我们作图的辅助线。
蓝色的胸宽线毫无意义，红色的胸宽线才是绘制正确袖窿的基准(小野、刘建智、黄劲松老师都是以红色胸宽线绘制袖窿面)
上图非水平状态的红色线段穿在人体上才是水平的，但是很多打版朋友认为平面上绘制的蓝色色段，穿在人体上也将是水平状态，所以出完前后片就将袖窿复制出来，配袖。我个人认为是不正确的做法，因为平面的袖隆面不是最终的袖隆面 (纸壳袖窿面为胸围线水平放置以后所绘制出来的，基本与立体袖窿面吻合。)
米式的作者早年在博客中发表过类似的文章，也指出其中的变化，现发表出来供大家参考，以下为小米的观点：
第六代文化原型为代表的梯式女装结构，纸板上的胸围线不是在一条水平线上的，如下图1所示，前袖隆宽下面的胸围线BC段不是水平状态。然而穿在人体上之后，这段胸围线又变成了水平状态，当胸围线变成水平状态之时，这时候的侧缝线则会呈现垂直状态，如图2所示。也就是说侧缝线呈现垂直状态时，成为了梯式女装结构绘制袖子的参照物。从图2中我们也发现，袖隆下面的胸围线是与侧缝线互为垂直的，所以，如图3所示，我们先旋转第六代文化原型直到侧缝线垂直为止，然后在侧缝线与袖隆线的交点处绘制一条侧缝线的垂线，此段垂线就是成衣之后胸围线的水平状态。然后在这条胸围线上再绘制袖子即可。
从图3中我们也发现，角1=角2，那么角ABG=角CBG，也就是说在任意的女装制版中，取后片胸围线AB和前片胸围线BC这两条线的角平分线就是真正的侧缝线所在的位置。为啥说是真正的侧缝线呢，因为第六代文化原型在使用的过程中绘制的侧缝线其实不是真正的侧缝线，真正的侧缝线在成衣之后都是呈现垂直状态的，而利用第六代文化原型绘制的侧缝线基本上都是往人体的前面方向偏斜的。在使用梯式女装结构的前辈中，到目前为止，我只看到高国利老师矫正了第六代文化原型的这一严重缺点。大家在梯式女装衣身上配置袖子，应该按照上面的操作来绘制真正的侧缝线，然后在真正的侧缝线的基础上再绘制配袖用的胸围线。
经过上面的介绍，我们会发现所有文化服装学院出版的有关第六代文化原型配袖子的方法，都是有问题的。按照文化服装学院介绍的方法配袖，如果你想绘制的袖子为垂直状态，结果你会发现，成衣之后的袖子是往人体的前面偏斜的，也就是说成衣之后的袖子总是比制版时的袖子往人体前面偏斜，为了掩盖这一缺点，美其名曰，符合人体胳膊往前弯曲的态势。为啥袖子会往前偏斜?是因为成衣之后的侧缝线往人体前方偏斜这一弊病引起的原因。
小米的观点我也非常认可，并且也有一些自己的心得，看到这里很多朋友要问了，怎样才能画出实际穿着状态的胸围线，然后用实际的胸围线出最终的袖隆面呢 ??
我们大家都知道，箱式的胸围线就是人体的胸围线，所以了解箱式省量的分配很重要。将指引我们找出最终的袖窿面，下图是本人自己扒的一个模特皮以及小野的所绘制的模特皮，我们可以从中对比，了解人体省量的分配。
来源：QQ空间 作者QQ：466239990
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