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核心提示：从山本耀司到 Alexander McQueen，伦敦 V&A 博物馆向时尚界传奇人物致敬的特展，从来没令观众失望。
从山本耀司到 Alexander McQueen，伦敦 V&A 博物馆向时尚界传奇人物致敬的特展，从来没令观众失望。它们既能够抓住观众感兴趣的题材进行策展，又能将时尚提升到艺术赏析的层次，维持其博物馆高水准的品牌形象。
最近，V&A 博物馆又锁定了一位致敬对象，是有着“迷你裙之母”称号的 Mary Quant。这是近 50 年来关于这位革命性时尚设计师的首次国际回顾展，也是对 1960 年代伦敦街头装束(Swinging London)，窄身及短小服饰大行其道现象的一次探讨。
1934 年出生于威尔士的 Mary Quant，16 岁时前往伦敦金饰学院学习绘画，这为她日后的设计工作打下了很好的功底，毕业后在一家做帽子的工作室做设计。
当时英国女性的着装风格还很传统保守，衣服大多比较繁复拖沓，已经不能适应日渐加快的生活节奏。Mary Quant 嗅到了这个巨大的市场需求，开始探索属于乐于接受新事物的年轻女性的时装市场。
1955 年，年仅 21 岁的 Mary Quant 在伦敦国王街开了一家服装店 Bazaar，包括其经典作品黑白相间的条纹装和碎花裙都是那个时期的作品，当然最受欢迎的还是那些非常短小的迷你裙，个性活泼，契合年轻人崇尚个性解放的心态，迅速占领了英国各大时尚杂志的封面，后来迷你裙还演化成了超短的热裤、皮裤等等流行单品。
她的名言是：“Good taste is death，vulgarity is life。”
1960 年美国旅行回来后，她又在 1962 年推出了专门为美国市场设计的服饰，还登上了美国版的《时尚》杂志刊登，在美国市场反响不俗。
接着嬉皮士文化的兴起，Mary Quant 创造的个性张扬的伦敦街头装束，也影响了当时的流行文化风潮，伊丽莎白二世还为她授予了四等英国勋章，表彰其在时尚行业所做的贡献。
Mary Quant 在其伦敦切尔西 Draycott Place 的公寓
2000 年，Mary Quant 选择退休，将品牌卖给日本人，如今服装线已经没落，仅剩下化妆、护肤品系列在日本和英国市场比较受欢迎。
这次展览将聚焦于 1955 至 1975 年间，展出超过 200 件 Mary Quant 的作品，包括设计师本人收藏以及当年顾客穿过的珍藏品，其中大部分作品从未公开展出过。
策展人 Jenny Lister 还在社交媒体上以 hashtag #WeWantQuant 众筹展览作品，只要是 Mary Quant 出品都有机会成为组成这次展览时装史的一部分。
目前，策展方的公开募集活动，正在寻找的物品包括：Quant 创立的 Bazaar 精品店于 1955-1960 年间出售的早期设计作品，早期的 PVC 实验服装，Wet 系列服装，针织品，泳装和配饰以及使用 Mary Quant Butterick 图案制作的服装等等。
在策展团队看来，1960 年代之所以重要，正因为它是战后第一批青少年进入社会的年代，但也意味着一大批有能力消费的青少年，他们的需求与上一代不再一样，Mary Quant 正是当中的弄潮儿。
据 Creative Boom 报道，展览将于明年 4 月开幕，V&A博物馆也鼓励更多人通过电子邮件maryquant@vam.ac.uk 与它们联系，分享更多关于 Mary Quant 的作品和故事。
来源：好奇心日报 文/胡莹
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