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核心提示：创牌的半裙原型，是由立裁取得，结合实际应用做了调整。尺寸规格的设置——国标尺寸中码160/66A。腰围：66CM，国标，正腰位。
“原型裙，涉及的围度尺寸，只有两个，腰围和臀围。有个问题大家思考下，做下装时，腰围是否要加松量?臀围是否加松量?
(1)服装制版，不仅要从人体，从松量，从活动量考虑，还要考虑顾客穿着感受。腰围，作为下装的主要受力部位，加了松量会如何?有人会说有活动量呼吸量松量运动量等等。但是，都没用。顾客不管那么多，裙子腰围大就要往下掉，穿着没有安全感，恨不得束根皮带拉住他，最少心里有安全感。再者，腰围和活动量没关系，没见过腰围小点的人都动不了，和呼吸量也没关系，人的呼吸缩涉及的范围，最多的是在胃部。所以，腰围，不加松量，按国标尺寸66-68CM均可。
(2)臀围松量一般在2-4公分即可。
(裙子不像裤子，放松量是不一样的，可以小点，满足基本的量即可，主要还是为以后的造型考虑。)
围度尺寸——加过松量后：W(腰围)=66-68cm，H(臀围)=92-94cm。
长度尺寸——因为是原型，没有具体款式，所以，做到膝盖位置即可，这个位置对以后的造型长度确认，很方便。真正工作时，我们不必考虑具体数据长度是多少，直接判断膝盖上多少公分，或者膝下多少即可，都是先定比例，再出数据。
开始裙原型的结构设计：
第一步，开框，长方形，长度到膝盖56，围度净坐围加2-4公分放松量即可。
第二步，定侧缝，一半的宽度，前偏1公分，分出前后片。换成公式，就是后坐围：臀围/4+1,前臀围/4-1。(后比前大，具体原因不再解释，因为解释这个问题要长篇大论。浪费时间。我们先把结构做出来)
第三步：做出臀围线，腰下18-19公分。做平行线即可。
第四步：定出省道位置，后省道坐围3分之一即可，前省道见图，三分之一有调整。
省道为什么这样定?简单点说，每条省道的位置，就是人体各个曲面的转折点。
每条省都能形成两个面。那么多条省道，足以形成个足够立体的筒型包裹状。这些位置很难有定论，各种方法都有。不必强求统一。我们的原型是自己立裁做出，观察调整得到。
这个波浪线是什么?(下图)
简单点说，它就是省道终点。他在人体上，对应的是各个曲面和凹面的转折点，也就是说，是人体合个部位的凸出球面点。这些点，就是我们省道终点的来源。
说句题外话，学制版，不要每天埋头画图中，那样没用，只是理解了平面上的几何关系，学到底，都是死的。
要画出每条线，都要在头脑中找出人体上的这个线的位置。形成从平面到立体的转变思维。这样才是学活了。
继续，下一步，分省量，每个省终点的位置，就是和波浪线交叉的位置，分别是如下图所示：
前中不收省，不必有数字。下图是完整的省量分布图，包括长度和省量。这些省量，也是从立裁上得到并调整的。当然，立裁的结果，数字不会那么齐整，是经过微量调整的。大小和人体腰部的曲面是吻合的。出来的效果是平衡的。
具体省量的长度，为什么是从坐围向上的?而不是从腰围向下量?
因为臀围线，在下装中，是条很稳定的结构线，他一直就在人体最丰满出，不会随着腰头的高低大小而变化，也不会随着裆的深浅而变化，因为他最稳定，所以我们选他作为省长的参考线。
连接省道线，当然，原始省道肯定不是直线，为方便以后的造型设计，暂且画成直线。以后做结构和造型是要调整成弧线的。后中上翘0.7cm，做直角连接到侧缝。
为什么还要上翘0.7cm?一般书上不都是下落1c吗?不解释，你试试看效果如何?
腰头各省合并拼接，画顺腰口线。
至此，裙原型建立完毕。
来源 | 创牌版型
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