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核心提示：旗袍系列教程 | 前片制图
旗袍后片相对简单
前片更麻烦一点
但是为了有一个旗袍原型
再麻烦都值得
先把画好的后片拿出来
准备印
盖上另一层打版纸
整个中线和腰围线以下
的部分原模原样印下来
腰围线以上的部分略做变动
因为女性前面有乳房撑起来
所以前身长实际会比后身长要长1cm左右
所以上平线(最左边的竖线)整体上移3cm
(因为后领口是在上平线的上方2.3cm的地方作的侧颈点
所以前片上平线上移3cm实际上就是
前侧颈点比后侧颈点上移了0.7cm
也就是前身长比后身长长了0.7cm)
前夹底(即袖窿底)比后夹底上移3.5cm
就是胸省量了
3.5cm是普通身材女性的胸省量
胸腰差特别大或特别小的适量加减
(中餐菜谱的精髓 ——适量。。。)
红点是上移后的前片需要的线
绿点是后片原来的线
实际操作中就不用印下来了
印下来了这些部分
红点是实际需要的线
旁边的线其实不用画了
腰围线以下一毛一样
不用管了
重点在腰围线以上
腰围线以上
把之前量好的数据放在旁边用
先画领口框
小肩斜线还是12:4的倾斜度
在斜线上取和后片小肩斜线一样长的线段
就是前小肩斜线了
(在画好的后片上量一下就好)
找出胸宽线和胸围点
量后片的背宽线-1cm就是胸宽
找出BP点(乳峰点)
女性合体服装极重要的一个点
BP点一圈才是实际胸围处
所以侧缝基本线应该是这样的
做出顺滑的曲线
找袖窿辅助点
画出袖窿
顺手画出前领弧线
找出胸省中线
3.5cm的胸省量一边一半
省缝合线要调整成一样长
实际的前片侧缝线是这样的
然后是腰省
腰省的量和后片是一样的
这样的腰省
小襟辅助线
小襟曲线自己喜欢就好
传统的小襟形状
毕竟是想要个原型嘛
前片终于粗来了。。。
一样量好领弧线和袖窿弧线
真是不容易啊。。。
读书那会儿要是有这干劲
我怎么也是是藤校校友啊
。。。。
来源：本教程由微信公众号【DoubleWe手作】原创
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