Dior小外套的结构——服装基础知识

这款的结构很简单，或者说很经典。正常刀背缝小外套。不像以前的公开课，专讲有特色的结构造型，因为我觉得，基础的才是我们更要掌握的。

首先分析下他的款式特点，也就是审图。正常单排枪驳头，具有特色的结构就是下摆的雨伞型和分割的腰部折角处理，衣长到臀围处，正常齐腕长袖，胸围合体，腰部合体带点小宽松，下摆扩张呈伞型。这款的围度尺寸设计，不像我们想象的胸腰差那么大，虽然她的腰围看起来很细，但量还是很足的，看起来的细只是视觉差效果。

胸围成衣尺寸90cm，因为是开门驳领，胸围的尺寸可以定小点，开门的驳头已经过胸围线了，就是说，已经很大程度的解放了胸围。我们设计的胸围尺寸就要偏向视觉效果的合体性了。腰围74cm，与下摆的扩张形成强烈的对比，就显的腰围会更苗条。

准备好框架原型

开框架围度是94cm.前后上平线的差，本款只有0.5，越收腰合体，前后上平线差越小。

是不是和大家以往的认识有偏差？这个差，和收腰程度有关，创牌的理念：越收腰，前后上平线差越小，甚至最收腰的能达到0cm，而不是以往我们认为的1或1.5cm。

另外合体的短外套需要注意的是，前领口没有松量，前中也不必设置撇门。就是说，前后横开领口差是在原型状态下二次开宽，一般开宽0.6cm左右。

我们的原型前后横开领差一般设置为0.6-1.5cm之间，这个是前横开领7cm，后7.8cm。但是如果是大衣长款类的，宽松类的，前后横开领尺寸会变小，甚至变成前大后小，是因为前面加了撇门，或者领口松量，目的，是为了解决宽 松大衣类的前下摆交盖。

小外套的结构特点讲完了，下面就是具体的造型特点了。

上身收省与分割造型线的定位：

本款采用的是双省定位分割造型——就是说，每个省道的设置就不是那么大，这类的造型特点是上身效果比较圆润立体。

前省分布

下摆伞型的造型，需要省道来配合，注意省道分布的位置和交叉量大小差别，侧缝，后双省的量交叉是最多的。

省边线的形状，是外弧的。因为伞型下摆是不必贴合人体的，是扩张的纯造型的，所以不是正常合体类的曲线省边造型。这类的腰省是起角的，所以为了保证完成效果是折角效果，腰节是需要刀口打断的，就是说，腰节刀口，必须比正常的要深，使之自然转折。

根据造型，重新分配前公主缝的位置，注意折角造型效果。

根据造型，画出领及驳头造型，然后反射对称过去，具体配领方法，时间有限，这里就不讲了，因为是正常的枪驳领型，大家虽然方法不一样，但是基本都会。

这里我想说的重点，是领省的处理。因为他还不像驳领的方法那么普及，可能有的同学还不是很熟悉，我讲一下创牌的领省处理方法。用了很多年，效果能保证。

领底省的来源，或者说从哪里来的？他的作用是什么？用什么方法能达到效果？

很多人认为是从胸省转过来的，是胸省的分散处理。那么问题来了，胸省是为了凸胸，领省已经偏离了胸圆范围，可以说和胸凸是没有关系的。基于此点，所以创牌是不从胸省出发来收领省的。那么量从哪里来？如下图这条红线辅助线：

没错，领省是从驳头收暗省转过来的。

有人说，翻领松量刚好的话，再二次收暗省会不会导致驳头偏紧？我们试验证实，不会。因为这里稍紧能导致驳头翻折更贴合大身，更平服，其次，大家忘了挂面门襟边和大身驳头之间有个松量差。大身驳头边的紧和挂面门襟边的松量差，不但会弥补这个量，还会使驳头翻折后呈自然窝式，于是得到领省的形状如下图：

当门襟边暗省的量不足以达到领省张开所需要的止口的时候，也就是2CM的时候，才会借用胸省二次转移分散到此处，达到2公分的开口所需要的止口量。所以，此段会稍长，做融位处理。

注意领省是省，是有空量的。不是一条直线拉开成两个边，目的，当然是为了驳折线的弧度效果，就是说，驳头翻折线最好完成是稍弯的弧度，自然圆润。记得波折线需要归缩的传统处理方式吗？其目的也是为了波折线呈弧度。

有人说，传统归缩波折线不仅仅是为了弧度，还有波折线扣胸不豁开的目的，那么，创牌的这种领省处理方法，不但能达到这个效果，还不用归拔，减少工艺操作难度。工艺上达不到的，难度大的，交给版型来处理。

各自缝缩，线段变短，线型变弧度，能代替传统热烫归缩波折线，使之变短扣胸不豁开两边走，且呈自然弧度的效果。这才是收领省的目的。

领省为什么从这里开始收？

领省的位置该怎么定？

有人从这里二分之一的位置开始收。

可以吗？当然可以，但不够完美。第一，离波折线过近，易暴露。第二，此处止口很多，重重叠叠过厚，导致翻折后此处不平服。

第三，离领底折角过近，止口交叉，不宜处理平服，折角处理增加工艺难度，刀口打不好或者转角不到位，很容易起窝，或者干脆拐车成圆弧领底线。

这也是以前的西装领底线为什么总是处理成弧度的道理所在，是为了减少工艺难度。

以前的领底线，是不是都是处理成上图红色的弧线状态？就是为了减少工艺难度，折角，真的不好车。而创牌的领省位置处理方法，就完全没有以上三点弊病，一个位置的改变，为工艺操作带来了很大的方便。创牌的装领方法是革新性的，借鉴了男装的装领工艺，先装串口线。

然后从领省一直车到后领中，此线车好，领子已经装好了，完全不用费心领底折角不好做，领子不好装的问题。

领省位置的一点点调整，能极大的简化装领工艺，更方便简单，效果更好，使版型和工艺完美结合。

时间关系，配袖就不讲了，因为是正常袖型，但仍要注意，前式，弯式，扣势一样都不能少。

最终的完成结构底图：