90年代的美国高定

作者丨Claire B. Shaeffer

编译丨jillhear

两年前，我在为我正在撰写的一本有关高级定制的书（ 《Couture Sewing Techniques / 高级时装缝纫教程（中文版）》 ）进行调研时，我想了解在当时的美国，有哪些时装设计师还在使用传统的法国高级定制技术。我和好几家时装公司取得了联系，他们的答复使我心灰意冷，正在此时，我联系到了纽约的Arnold Scaasi 的销售顾问，“没错”，对方很肯定地告诉我：“Scaasi 的确是高级定制品牌。”

“高级定制”这个词，在美国有着非常宽泛的涵义，普遍指奢华的成衣，和法国的高级定制其实没多少相似的地方。因此，我也不知道我该不该对Scaasi 抱有期望。然而，当我一走进Scaasi 的工作室，我立刻能确定，这里就是高级定制工坊。

工作室外面的走廊上，摆放了一排按照客人的尺寸加了衬垫的人台。男女裁缝、整烫师、立裁师们要么围坐在一张桌子前做着手工活，要么正在为人台试穿样衣，裁剪师也正仔细地进行着排料与裁剪。所见之处，只有寥寥几台缝纫机。

在Scaasi，客人定制的服装要经过反复多次的试穿。有时是请顾客本人亲自试穿，但大多数情况下，是在根据客人的身材补正过的人台上试衣的。衣服在试穿前，通常只是简单地把裁片粗缝在一起，试穿后还会拆开调整，最后才能真正地缝合起来。

Scaasi 用来制作露肩式礼服的一些技术，如样衣的调试、多层的构造、鱼骨的支撑等，你也可以用在你的衣服上。接下来，我将向大家介绍一些有关如何量体，如何补正人台，如何使用人台完成从坯布样衣到成品，以及如何使用鱼骨和弹力网带作支撑等方面的内容。

来自蒙特利尔的男人

Scaasi 可能是美国少数几位高级时装设计师中最负盛名的一位。Arnold Isaacs，这位 加拿大皮毛商人的儿子出生于1931年，少年时代便受到喜爱Chanel 和Schiaparelli 的阿姨的影响，对时装产生了浓厚兴趣。从蒙特利尔一所名为Cotonoir-Capponi 的设计学校毕业之后，他开始为一些客人设计衣服，并决心远赴法国巴黎时装工会学校继续深造。

20世纪50年代初期， Isaacs来到纽约，成为传奇设计师Charles James 手下的一名绘图员。正是从 Charles James那里， Isaacs学会了利用内在的紧身胸衣来构建服装造型的方法。

离开 Charles James时装屋， Isaacs一度得到为费雪车身公司的广告女郎设计服装的工作。这份工作为他带来一份意外的收获，当时广告文案的撰写人觉得 Isaacs这个名字过于普通，就帮他把字母顺序颠倒过来，成了Scaasi。

Arnold Scaasi 与他的作品

（图片来源于pinterest.com）

全面的量体

每一季Scaasi 都会面向媒体和顾客推出60~70款新装。随后他会与每位客人沟通，倾听她的需要，帮她做出选择。针对不同的客人， Scaasi 会调整设计细节，掩盖她的缺陷。他还经常向顾客推荐一些别致的面料，为她打造独一无二的盛装。他每条晚礼服的价位从6000美元到25000美元不等。

Arnold Scaasi 因其奢华的礼服而著称

（图片来源于pinterest.com）

他的顾客包括BararaBush、

Ivana Trump等社交界名媛

（图片来源于pinterest.com）

Scaasi 的礼服每件价值至少数千美元

（图片来源于pinterest.com）

对于第一次来店定制服装的新客，工作室负责人Margret 小姐会对她做一整套的量体。如果客人左半侧身体与右半侧不完全对称，就要取得左右两侧的数据。露肩式礼服是Scaasi 的专长，这类款式不仅需要仔细测量身体各个部位，以及上臂之间的围度，还要测量胸部下方肋骨一周的尺寸。

然后根据客人的尺寸对人台进行补正，在人台上试穿坯布样衣，因此 人台上衬垫物的厚度一定要非常精确，在服装成品制作过程中还要经过多次试穿。

由于人台的尺寸只能改大，不能缩小，所以为客人挑选的人台一般要比客人本人的身材小一到两个号。如果一位客人的腰围特别纤细，那么就要按照她的腰围尺寸去挑选人台，然后在其他部位补正。

补正，就是在人台表面一层一层垫上薄薄的棉絮。一边补正一边测量，与客人的尺寸进行比较，务必使补正后的人台尺寸与客人身材一致。补正完成后，为人台覆盖一层白坯布或其他轻薄面料。最后，把黑色织带别在人台上，作为腰围线、领围线、侧缝线、前后中线，有时还会紧贴肋骨贴出下胸围线，作为立裁时的参考。如果定制周期内客人的体重有所增减，她的人台也要做相应调整。

多层的构造

下图中这件Scaasi 的坯布样衣横断面，展示了一件礼服由内到外所拥有的多个层次：表层的面料、面料的背衬、加装了鱼骨的紧身胸衣、里布，以及用于支撑臀后造型及拖尾的网眼纱。这些层次都各有其用。

半身立裁的婚纱坯布样衣的多层次构造

面料下层的背衬能够使面料更显平整，在面料过薄的情况下，还可以遮盖下层的结构和身体。

里层的紧身胸衣负责塑造紧身造型，紧身胸衣一般是无肩带形式，取代了对胸罩的需要。紧身胸衣里普遍使用数条鱼骨，避免上半身滑落、起皱或移位。有些款式复杂的礼服，其紧身胸衣的样式可以与外裙款式有所不同。由于紧身胸衣对尺寸的要求格外苛刻，因此在裁剪面料之前，客人必须亲自来试穿紧身胸衣。

最下层的里布，可以用来遮盖紧身胸衣的鱼骨和缝份。只有为一件衣服上了里子，才算彻底完工。

制作坯布样衣

客人定好款式之后，立裁师先在客人的人台上立裁一件与款式匹配的紧身胸衣。如果同一个款式有多位客人定制，立裁师接下来会选择在6号人台上立裁外裙，取得该款式的基础纸样。其余的层次不需要立裁。

只有紧身胸衣和外裙需要立裁

并根据造型需要添加网眼纱

按照基础纸样裁剪的坯布裁片，其缝份要留得宽一些，大约5~7.5cm，以便为后面的试样留下调整的余地，并在裁片上做出经向符号、净缝线、对位点等标记。在客人的人台上把裁片别在一起，这时立裁师会换另一种颜色的笔，在坯布上做些新的记号。如果有好几位客人看中同一个款式，就会用不同颜色的笔做标记，以便裁剪师根据颜色的指示正确地裁剪。

不同颜色的笔迹对应不同客人的版型

如果面料上有格子、条纹或大面积的提花图案，要在裁剪时格外留意，一般事先就会在坯布上画好图案，以便告知裁剪师如何排料，这样用面料做好的成品才会达到预期的效果。

Scaasi 设计于1990年的礼服，

图案的位置应用得恰到好处

（图片来源于pinterest.com）

裁剪和标记

坯布样衣在客人的人台上经过试样之后，把针拆掉交给裁剪师。从这个环节开始，后面的流程针对新客、熟客有所不同。对于新客定制的礼服，裁剪师先用面料裁出紧身胸衣，在它与外裙尚未缝合在一起之前，请客人到店亲自试穿紧身胸衣。对于熟客，紧身胸衣与外裙的面料可以同时裁剪，简单粗缝后在人台上试穿，为之后的客人第一次试穿做好准备。

对大多数衣服而言，表层的面料及其背衬一般都是同时裁出，然后上下粗缝在一起， 在接下来的工序中被当成一整块面布使用。裁剪时，裁剪师会把面料正面朝下放在裁剪台上，再铺上衬布，衬布上面放一大块复写纸，最上面放上坯布裁片。裁剪师Elba 解释说，她从来不会在面料上画标记线，就连面料的反面也不用画，只需要把坯布裁片上的结构线转印到紧身胸衣和衬布上。

裁剪师Elba 用外裙坯布裁片作纸样

把净缝转印在衬布上

外裙面料的幅宽通常比衬布要窄一点，窄一点也没关系，可以在外裙不明显的位置增加分割线分片裁剪，偶尔也会根据幅宽调整纸样。

面料裁剪结束后，用打线钉的方式，将衬布上的所有净缝线、省道、腰围线、对位点、褶裥等结构线转移到面料上，或是从紧身胸衣的反面转移到正面。

支撑的任务

在高级定制时装屋可以学到许多缝纫技巧，这里有两种你可以用到你自己的礼服上的方法，让你的礼服精致优美得就像高级时装屋定制的一样。

1. 为紧身胸衣穿入鱼骨——尽管用一层挺括的衬布也能代替鱼骨起到支撑作用，但会使整体显得臃肿。鱼骨质量轻、强度高，因此在Scaasi 绝大多数的礼服中都使用了鱼骨。首先，裁剪比鱼骨稍宽的布条作为隧道，折边熨烫，穿入鱼骨，车缝固定在紧身胸衣上。最后，在领口贴边、装拉链的侧缝、袖窿等处把紧身胸衣和外裙缝合在一起。

在隧道中穿入鱼骨

等待与外裙缝合的紧身胸衣

2.为裙摆做支撑—— Scaasi 有许多裙摆 呈喇叭形膨胀的礼服，不出意外，这些礼服的裙摆都需要用马尾衬进行加固，才能维持其形态。现在马尾衬已经被弹力网带所取代。弹力网带质量更轻，更具弹性，你可以使它随裙摆弧度任意弯曲，宽度也有多种选择，从0.6cm到15cm不等。

裙摆加装了弹力网带的Scaasi 礼服

（图片来源于pinterest.com）

加装弹力网带之前，先把外裙正面朝下，背衬在上，平铺在工作台上。在不修剪缝份、并且缝份比弹力网带还要宽一点的情况下，粗缝出一道裙摆线。把7.6cm宽的弹力网带的下边缘放在靠近裙摆线的位置，按照裙摆的弧度把弹力网带尽量平整地摆放好，粗缝在背衬上。在裙摆底边车缝两条抽缩线后，修剪缝份。然后把抽缩后的褶皱熨烫平整，沿着裙摆线向上翻折。最后，用斜裁好的包边条为抽缩后的底边包边，并用三角针把包边条缝在背衬上。

加装弹力网带及裙摆包边的方法

原文名为“ American Haute Couture:

How Scaasi Builds A Gown on A Custom Dress Form”

原作者 Claire B. Shaeffer

刊载于1992年的 Threads Magazine

翻译时对内容有所删减

来源：服装云教育