男女同款和女性主义，构建2021年衣橱里的时尚力量

在刚刚结束的米兰时装周和巴黎时装周上，各大奢侈品品牌发布了2021春夏系列，设计师用颠覆传统的“男女同款”，英姿飒爽的女性主义设计以及充满力量的色彩，为2021年的时尚界打气，引领衣橱新趋势。

颠覆传统的“男女同款”，酷女孩引领风潮

看完2021春夏系列时装，你可能要给自己的衣橱增加几件“男女同款”的服装了，比如宽大的夹克、风衣、T桖连衣裙，或者Oversize长裤、外套等。其实，中性风已经流行多年，不过之前在T台上更多的是男装中性化设计。而近几年，中性风从“男友装”逐渐上升到“无性别主义”，在潮牌和运动品牌中，已经逐渐成为风潮。

随着奢侈品品牌的年轻化，在2021春夏时装中，很多大牌也开始大胆地颠覆传统、模糊性别界限，推出男女同款服饰。业内人士表示，某种程度上“男女同款”的设计，也是女性主义在时尚界更为深层次的衍生。

比如，路易威登刚刚在巴黎时装周压轴发布了2021春夏女装秀。在巴黎地标性建筑莎玛丽丹百货的玻璃屋顶下，一个个酷女孩英姿飒爽地走过，颇为惊艳。本季，路易威登女装艺术总监Nicolas Ghesquiere带来了消除性别界限的男女同款系列——充满力量感的夹克、硬朗利落的西装、潇洒帅气的阔腿裤以及创意无限的T恤连衣裙。中性立体的剪裁与混搭风格融合在一起，打破了以往女装的传统印象，令人耳目一新。

同样，巴黎世家2021春夏系列也主打男女同款。有趣的是，这个拥有百年历史的品牌，越来越向潮牌靠拢，本季服饰充满年轻化色彩，比如超大廓形、条纹、迷彩元素、高饱和度配色等。尤为独特的是，本季设计将日常家居款时装和运动服，通过廓形和做旧处理，打造出一种具有破坏感的时尚风格。牛仔元素也是亮点，混搭、跨界、拼接，不同风格的单品都让人眼前一亮。

女性主义让设计充满力量感和生命力

女性主义是近年来时尚界关注的焦点，浪漫、性感、妩媚、优雅不再是设计师追求的唯一目标，力量、独立和活力成为了女装设计的关键词。因此，你可以看到简约又具有设计感的裁剪，年轻化的街头潮流，充满轻盈和力量感的阔腿裤、西装等，都将成为明年春夏的潮流趋势。

迪奥2021春夏女装秀主打植物花卉和民族风，充满自然与浪漫气息。然而，在面料与设计方面，创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽运用“柔软”来强调女性力量，试图打破固有的女性形象。比如，她将上世纪50年代的迪奥经典廓形重新演绎，让女性穿着更为舒适、自由。很多单品的设计都从女性体验感出发，将舒适性与设计相结合，比如白衬衫连衣裙和丝质长裙的廓形更为宽松，不再束缚身体，甚至本季走秀的模特身材也更为健美。

在刻板印象里，香奈儿是贵妇风的代名词。而今年品牌创意总监维吉妮·维娅带来的2021春夏系列，在优雅风中又增加了独立和温润的力量。因此，除了经典的黑白斜纹软呢套装，新推出的荧光色牛仔裤、飘逸连衣裙、干练的百慕大短裤以及霓虹效果的“CHANEL”字母印花T恤，搭配碎花图案、亮片刺绣、不对称剪裁等，彰显出独立女性的优雅。

此外，爱马仕2021春夏女装系列主题为“重塑自由”，设计与细节强调女性的自由、力量和生命力。主打的“col rouleau”露背式包臀修身连体衣，不是简单地展示女性的性感妩媚，相反通过轻盈的皮质与网眼设计以及大地色系，让着装者像女战士一样坚韧有力。Prada 2021春夏系列的设计更为前卫， 模特身上的廓形大衣、修身连身裙、彩色尖头猫跟鞋，加上走秀时紧抓领口的动作，凸显了女性的坚毅、优雅和摩登。在这里，时尚不再是女性的束缚，相反转换为强大的生命力，无论是功能性还是装饰性，都让时尚与生活深度融合。

用色彩给世界打气，灰蓝色更平和、亮粉色勇往无前

受疫情影响，2020年的时尚界显得十分压抑。在2021春夏系列中，设计师对色彩选择，偏向优雅和活力。一种是淡雅宁静的莫兰迪色，比如灰粉色、灰蓝色、灰绿色等，饱和度低却给人一种平和舒缓的感觉；另外一种则是饱和度高的亮色，浓郁、绚丽，充满乐观精神和生命力。

在菲拉格慕2021春夏系列的秀场上，主色调是明快活泼的莫兰迪色系，比如雾霾蓝、果冻绿以及粉色、橘色、大地色等，视觉效果非常舒服。配合皮革、流苏、针织等元素，打造的西服、皮衣、修身连衣裙以及几何造型的鞋包配饰，引领新一轮潮流。此外，HUGO BOSS 2021春夏系列大量运用灰蓝、白色、墨绿色，清新自然，同时将花卉图案点缀其间，层次丰富。Chloe则携手美国艺术家Corita Kent，主打裸色、黑色、白色、浅咖色和淡蓝色，简洁纯粹，给人一种自信又轻松的感觉。

高饱和度的亮色系代表分别是Valentino和范思哲。Valentino充满浪漫主义精神，选用饱和度极高的橘色、玫瑰红、黄色与黑白搭配，复古印花和铆钉为服饰增添活力。范思哲 2021春夏系列打造了一个曼妙梦幻的海底世界，褶皱面料、海洋生物图案与高饱和度的色调相得益彰，张扬又华丽，充满乐观精神。

来源：新京报