在这些纪录片里，我看到了老佛爷和YSL的“爱恨纠葛”？

提及时装品牌，相信报友们一定能不假思索地说出一连串。虽然大牌设计和潮流趋势，了解了不少（毕竟编辑每天也都在源源不断地输出和安利）~可是，或许报友们有了解过这些品牌背后的设计师故事吗？ 以及，这些从过去传承至今的服装又是怎样被设计出来的？

那么，别错过编辑今天给大家推荐的这几部关于时装设计师的纪录片~

不仅可以让我们对于时装有更直观的了解，更重要的是，在别人肤浅的谈品牌的时候，你就能很深入的讲出故事来，顺便展现下你的学（装）识（逼）功底，想想是不是还挺过瘾的！

《YSL-诠释时尚大师的一生》

说到Saint Laurent ，多数人的第一反应都不是时装了，而是它家的口红和包包。但是如果时间转回到YSL品牌的创立之初，将品牌推向世界，备受瞩目的那可是圣罗兰家的高定时装。

而YSL品牌背后的灵魂推手，当然就是其创始人Yves Saint laurent。

圣罗兰先生出生在法国属地阿尔及利亚的一个富裕的家庭。现在看他年轻时候的照片，就是一个英俊潇洒的翩翩公子~

18岁时，就夺得时装设计比赛的冠军，被引荐到Christian Dior旗下工作，1957年，迪奥公司始创人Christian Dior病逝，仅有21岁的圣罗兰主持公司的时装发布会，结果大获成功并因此成名。

纪录片中，这些个早年经历都是由圣罗兰的母亲进行口述回忆的。搭配着珍贵的老照片，更有真实感了。仿佛是直接穿越回上世纪五十年代，亲眼见证这个震惊法国时尚圈的“天才少年”。

片中采访了不少圣罗兰的身边人，大家对他的普遍印象就是一个没长大的孩子，羞涩腼腆，总是乖乖呆在母亲身边。（话说，圣罗兰母亲的神采太迷人了~）

编辑觉得这部分性格的展现也是纪录片中最有意思的部分。很难想象英俊潇洒的Yves Saint laurent年轻的时候竟然还是个“妈宝男”（字面意义）啊哈哈。

当然，重头戏还是放在圣罗兰从Dior时期的初出茅庐再到创立个人品牌Yves Saint laurent的故事，在纪录片中也都有完整的展现。

不仅是圣罗兰亲自口述早年的设计经历，还采访到了他的前男友；Yves Saint lauren的联合创始人Pierre Bergé。这位也是不出所料地道出了这位传奇设计师许多不为人知的“小秘密”。

但是，纪录片没有触及他生命中的另一个人，那个他爱过、老佛爷也爱过的Jacques de Bascher。（就是这个“妖男”）也是他的出现，让圣罗兰卷入颓然狂野的危险之地。。。

话说，编辑怎么感觉他感情生活的精彩程度也完全不亚于他的设计。。。 嗯，毕竟当年的圣罗兰可是法国时尚界公认的“美男子”。

So，如果不止想要重温Yves Saint laurent品牌的经典设计，还想要更多方面好好的剖析了解下羞涩的圣罗兰先生，那么看这部，就对惹~

《卡尔·拉格斐：孤独的时尚大帝》

看完圣罗兰，就当然也不能错过老佛爷的纪录片了。

老佛爷和圣罗兰属于同一个时代的人，他俩的故事也挺精彩的。

在1954年国际羊毛局举办的服装设计比赛中，21岁的老佛爷是外套组的优胜者。而19岁的圣罗兰赢得了晚装设计大奖。两位都出生于富裕家庭，很快成为了志同道合的朋友。

虽然后面，媒体都大肆渲染二位因为前面说过的Jacques de Bascher（就是前面说的那个“妖男”）而“反目成仇”，但是老佛爷在纪录片中也是首次亲自披露；这些报道都是媒体的幻想，他和圣罗兰一直是互相尊重的朋友。

整部纪录片老佛爷以独白的形式为我们讲述了他不为人知的心路历程，关于他的童年生活，职业道路。

在德国的乡下度过孤独的童年，在那个年代，略显封闭的德国社会中，老佛爷就是个特立独行的存在。

“那个时候小孩头发剪得短短的，但是我却留长发”

“那个时候小孩穿着父母的旧衣服，但是我要自己制作与众不同的服装”

即使在封闭落后的小村庄，老佛爷都一直想象自己是世界的中心，一直在思考如何变得不同和特别。编辑觉得，他是那种很有自知之明，从小就很清楚自己的优势与才华的人。

面对问题还时不时说些”凡尔赛“式的发言：“我不知道我什么时候开始画画的，但这件事对我一直都很简单，我就是能画出我所知道的每个时代的服装。”

Chanel品牌的低谷期，没有设计师愿意接手，甚至有说：”Chanel已经完了，没人能救它”。但是老佛爷接手了，还一语道破天惊：“Chanel是一条道路，是一个所有时代的整体，是在展现女性突破束缚的独立精神”。

Chanel代表着女性的优雅，代表了每个时代女性的现代与独立。而这种风格本身就有着反叛的态度，跟老佛爷年轻时追求的独树一帜的观点不谋而合。

他为Chanel所创造的奇迹不必多说。有意思的是，纪录片中虽然他澄清了与圣罗兰的故事，不过讲到设计老佛爷还是暗暗的怼了圣罗兰一把：”女性精神并不是香烟之类的东西都能代表的”。言下之意，Chanel的设计才是能真正的解放女性，引领潮流。

超级难得的是，在片中，我们还有机会稍稍窥探下老佛爷真实的工作状态，满头白发的时尚小老头雷厉风行，设计要求极高，对细节甚至是有点固执和龟毛。

卡尔·拉格斐继承了Chanel的理念，并在此基础上进行改变，让Chanel的优雅成为每个女性都可以享受的东西。

香奈儿不属于老佛爷，但老佛爷永远属于香奈儿，他不仅仅是引领时尚，他就是时尚本身。

《Martin Margiela： In His Own Words》

Martin Margiela本人的形象是时尚界保守最好的一个秘密，他在时尚圈有三原则“不受访、不拍照、不露面”。推荐这部的原因，也是编辑私心想了解这位时尚圈最神秘的设计师到底是个怎样的人！

在纪录片中，他也未能露面，但还是很够意思的首次献声亲自解读他的时装秀、设计灵感、童年经历、不接受采访的缘由、退出时尚界离开自己品牌的原因等种种。。。低沉又温柔的男低音。

哎，看完就是让人更好奇Martin Margiela本人到底长什么样儿了。（文末有惊喜！）

如果说，80年代时尚圈充斥着浮夸，那么90年代开始，大家开始关注生态，设计也就变得反思和真诚。早年的Margiela做过Jean-Paul Gaultier的服装助理，随后就在80年代末这个“新时代”里自立门户，创立品牌Martin Margiela。

纪录片中第一次披露了Margiela的设计工作室，刚起步的Margiela没有预算，于是他就在街上寻找人们丢弃的家具来做设计，还公开自己的第一个春夏系列的灵感来源是超现实主义的眼睛。

大家很熟的分趾鞋的灵感是源于Margiela在日本看到工人们穿着扁平的棉平布鞋。在此基础上， Margiela升级做出了独一无二的Tabi shoes。

除了设计外，他在时尚设计圈是个特立独行的人，制造了很多个“第一次”。第一个启用街头素人模特的设计师、第一个让模特在走秀时与观众互动的设计师、第一个设计师让时尚圈有头有脸的人物跑到巴黎郊区、跑到荒无人烟的公墓去看Martin Margiela的秀的设计师。。。

在担任Hermes创意总监期间，还设计出Hermes有史以来最“简陋”的一个系列。在别的设计师都在品牌的archive中搜集灵感时，Martin Margiela却是在坚持为品牌创造新的概念和灵感。

Margiela本人已经退出时尚行业 9 年了，但一直被提及。如今时尚界最红的两个设计师：前Dior女装创意总监Raf Simons和Balenciagia设计总监Demna Gvasalia都深受他的影响~

关于从来都不露面这事，还真不是什么“营销策略”。你不知道他长什么样？那就对了！因为他想把名字和其创造的产品联系起来，而不是他的脸。匿名更多的也是对个人的一种保护，只有在受到保护时，他才能创造出更多惊喜。

话说，翻遍资料，编辑还是查到他的一点蛛丝马迹。可别说，总要保持神秘的Martin Margiela本人，年轻的时候还是蛮帅的啊！！

虽然今天介绍的这三位有两位已经离我们远去，还有一位不喜“抛头露面”，但是他们所创造的价值，为时尚圈做出的贡献那可是三天三夜都说不完的~

来源：海报时尚网