5款服装解构款式纸样

解构”概念源于

海德格尔《存在与时间》中

“deconstruction”一词

原意为分解、消解、拆解、揭示

当解构主义在设计界

渐渐被熟知

对社会文化和流行导向

极为敏感的服装界

也悄然发生了改变

日本解构

三宅一生所采用的裁剪方法，其实并不新鲜，他和那些19世纪的法国裁缝在操作步骤上没有什么区别，都是取一块块矩形面料，在人台上披挂、围裹，以观察造型效果，进一步取得服装纸样。但与之不同的是，三宅一生。

1.放弃对人体的模仿，丢掉“雕塑家的刻刀”。他像对待纸张一般裁剪、折叠，裁后的裁片往往还保留着一种“纸”的形态请去观察，他用直线多过于用曲线如你对和服的构成略有了解，便不难领会这其中的传承。

Yohji Yamamoto1981

用解构来表现，给服装一个全新的面貌。现代的服装解构仍然是倾向于强调个体本身，强调每件衣服的独特存在感。就像山本耀司所说的，“凡穿我所设计的服装的人，所欲表达的是一种属于自己所独有的个性。”

Yohji Yamamoto 1984

亚洲和欧洲的差异

欧洲的解构主义服装设计，偏向强调人的性感，总体服装风格强烈张扬。欧洲的服装设计师，常常在胸部和臀部大做文章，要不用纷繁错落的解构手法让观者将视线集中于此，要不反其道而行，重点部位若隐若现或者接近暴露，用其它部位错落的外观，更显女性身体的优美。

日本式的解构服装，身体暴露程度相对要少些，常常通过大片布料巧妙拼叠翻转造出古怪的风格。比起强调衣者的性感，日本的设计师更强调个性的表达，比如，背部和腹部隆起的服装会让人觉得将女性的美抹煞，但是在日本设计师的巧妙设计下，反倒觉得穿着的人相当独特，另一种优美。

案例1丨90年代丨上衣

领、袖与衣身连裁

无侧缝、无肩线

后中线呈斜向弧线

部分衣领向内折叠后与前中线贴边缝合

服装照片来源于《Vogue Patterns》

服装效果图来源于《Threads Magazine》

服装结构图基于《Threads Magazine》插图

服装说明图基于《Threads Magazine》插图

案例2丨90年代丨外套

衣身结构基于矩形

衣领与衣身连裁

无侧缝、无肩线

袖片如同插片扩容衣身容量

服装照片来源于《Vogue Patterns》

服装款式图根据《Vogue Patterns》相关插图绘制

服装结构图根据《Vogue Patterns》相关插图绘制

案例3丨外套立体几何视角下的裤型解构

我们将在下文中，以两款设计于上世纪30年代的裙裤为例，解析Vionnet 是如何在立体几何的视角下，以简单的几何图形为基础构建立体空间的。

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Vionnet 设计于1932年的丝绸长裤及款式图

我们都知道一般的裤子裁剪是按前、后片来制版，但Vionnet 却把裤子结构划分为上下两部分，即躯干部分（反映在结构上，即育克）和肢体部分（即裤管）分别对应不同的立体几何形体，又将裤管分为内、外两部分。如果用下图来表示，可能会更易理解。

Vionnet 长裤构造划分

Vionnet 采用立体裁剪的手段获得裤子的纸样，显然纸样中的细节是经过精心考虑的：比如，内、外裤片的接缝几乎都是直边（经纱或纬纱），而侧缝处则是斜纱，此举并不影响裤子的垂感和裤口的波浪效果，反而会降低接缝缝合的难度。

Vionnet 1932年长裤结构图

Vionnet 设计于1937年的裙裤

（此实物为日本文化服装学院复制版本）

裙裤款式图

这款裙裤是Vionnet 的经典之作，从前面看是裤，从后面看是裙，本身是做家居服穿用的，但仍然传达出优雅与流畅的美感。

它妙就妙在，利用3/4圆裁剪，裙裤的结构几乎成为一片，以后中线为中心左右完全对称。利用缠绕的方式从后中线向前围裹至前中线。为便于穿脱，在侧缝装有拉链，肩线处也有按扣扣合。

由3/4圆的形状决定了直边恰好用在（围卷在内的）两条边线上，因此后中线呈斜纱状态，穿着后方可体现出斜裁之妙，另可注意到：裤片上唯一的接缝（即左侧缝）也恰巧设计在直纱上。

裙裤结构图与缠绕示意图

这款裙裤的构成，依然可以看作为立体几何形体。下图能够立体地说明裤管缠绕的层次，中间灰色区域是挖去后作为裤裆的部分。

立体缠绕示意图

裤片腰线上的三角形插片，其宽度要大于切口的宽度，在此作用有二，既补足腰围尺寸，又可以经过切展增加裙摆波浪效果。这种插片的应用，是Vionnet 最拿手的绝活。下图展现了使用插片后对裁片垂感和波浪的影响。

插片的使用及影响