无性别服装设计-是娘？是“性冷淡”？是雌雄同体？（是一种高级的自由时尚）

“是谁决定了男人和女人的着装应该不一样？”

日本时装设计大师山本耀司1983年的灵魂拷问如今再次回归时尚圈。

无性别潮流已经虏获了一众年轻人，小红书上搜索“无性别穿搭”，出现了3万多篇笔记，微博上无性别穿搭话题也热度不断。

“ To define is to limit”

——

“ 女人穿什么，男人又该穿什么，

对我而言这不是问题。

要是我看见一件好看的衬衫

然后被告知：但这是女装啊。”

我就会想：“好吧，那又怎么着呢？

我不会觉得因此就不想穿了啊。

我觉得只要你对自己感觉自信，

那一切就都变得更容易些了。”

——Harry Style接受英国《卫报》采访

根据CBNData2020年发布的《这就是95后的国潮地盘》报告显示，去性别化已经成为95后潮流消费的突出特点。

“无性别主义”（Unisex）这一概念的正式出现可以追溯到1968年的《纽约时报》。

时至今日，它指向某种共享、平等的生活态度，在衣着上的体现最为明显，简单来说就是男女同穿，颜色、款式、材质上没有明显的性别区分。

性别划分是服装的基本特征之一，无性别服装的形成是主客观多种因素交错的结果。在现代社会更新速度日益加快、科技发达的当下，设计师已经不再以文化思潮为依据而改变服装样式，更多地是依据感觉来寻求一种可以带来新面貌、新感觉的服装样式，而无性别主义恰好为设计师带来了新的启发。

△ 品牌：Vetements

# 无性别主义的由来

ORIGIN OF UNISEX

在这些画作中，奢华精美的服饰穿在男性身上丝毫不觉违和，反而散发着特有的性感，优雅却不失阳刚的美。

1966年，法国设计师和艺术家伊夫·圣·罗兰打造出了世界上第一套吸烟装，吸烟装兼具男士礼服刚硬的质感和适配女性身材的柔美，男装女穿的时代自此开启。

此后，“无性别风”成为欧洲人反抗第二次世界大战后的性别刻板意识的武器。

服饰之间的性别定义在那时被极致模糊化。

自18世纪起，西装的出现和盛行让男装服装上的浪漫色彩不断减少。性别，年龄，身份等导致“审美正确”的标准是被引导和教育出来的产物。

新世代崛起，主张自我和表达个性的 Unisex无性别主义在时尚界大行其道。

在当今这个强调多元化审美的时代，时装作为构建性别意识和态度的重要载体， 无性别主义穿搭更像是一场打破性别刻板印象的穿衣解放。

◾️黑暗 山本耀司

解构式设计概念

Hood By Air（以下称HBA）以极端解构式的设计理念闻名于时装界。2006年创建时，HBA还只是个街头品牌，有趣的是创始人Shayne Oliver虽以街头服饰起家，却巧妙地将街头与时尚挂勾。HBA从一开始就一直在极端解构的道路上探索，并且一直围绕性别来展开设计。“Hi-fashion”一词正是源于HBA大胆挑战种族、性别、社会事件等议题引起的广大回响，受到了许多年轻人的追捧。

非常规性设计概念

汤姆•布朗（以下称布朗）以非常规性的设计体现无性别主义。2001年，布朗首次举办时装秀，在当时它只是设计男装，但其男装又与传统的制服性男装不同。布朗打破了男人必须穿裤子，而美丽的裙子只有女人才能驾驭这一传统观念，率先将裙装搬上了男装舞台，将看似完全没有关联的西装夹克与裙装搭配，用高跟鞋替换掉男士皮鞋，带给人强烈的视觉冲击感。

启发性设计概念

古驰（Gucci）在无性别服装创作中体现出具有启发性的设计意味。从2015年Alessandro Michele介入古驰起，刺绣、蕾丝、丝带等元素频频出现在古驰的秀场上，其中包括男装秀场，后来甚至成为新古驰的代名词。在当时来说，这无疑是一种新的突破，毕竟性别模糊在当时还是陌生的概念，而在人们都对这种现象表示不理解的时候，Alessandro在2015年秋冬秀场上，在每个座位上都放了一张帖子，上面引用了意大利哲学家阿甘本的话：“真正活在当代的人，是那些既不与时代完美契合，也不适应时代需求的人……所谓当代性，指的是一种与时间之间的特殊关系，是通过分离来实现依附的。”

△ （左）汤姆·布朗2008春夏秀场 ；（右）汤姆·布朗2011春夏秀场

2022/23秋冬女装

细节分析：无性别装饰

① 链条绳带

链条绳带是流动的，纤细的，是画面中的线条，

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② 扣袢升级

扣袢效果与机能风格常常同时出现，而它本身也是无性别设计的重要组成

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③ 拉链调节

金属质感的拉链自带冷感气场，严丝合缝的品质带给它一种严谨与理性

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④ 皮质腰带

皮质腰带在本季秀场上表现出色，无性别限制的属性使得它既可以充满性感因素

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⑤ 口袋装饰

口袋的放大与凸显使得整件单品更具实用机能感，

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⑥ 金属饰品

金属饰品与钻石的闪耀光泽同样具有冷感气质，冷感也是无性别设计的一部分

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来源：DICTION DIGITAL+