服装裁剪样板的放缝、标记及文字标注

服装裁剪样板的放缝、标记及文字标注

一、裁剪样板的放缝

放缝亦称缝份、做缝、缝头等，是指各衣片相互缝合所需要的加放宽度，以cm为单位。缝份主要是根据服装设计的要求、面料的结构性能及缝制工艺要求等因素来决定的。放缝准确的重要性已在笫一章中详述，这里只介绍具体的放缝要求与方法。

1.服装设计的要求

这里指服装款式上的要求，如辑明线的部位，必须根据设计辑线宽度的要求，再来放缝，如下摆折边、袖口折边、裤口折边没有里布而采用辑明线设计的情形。辑的明线越宽，则放缝越多。另外还与服装设计的档次、工艺等有关。高档的采用三折边工艺，较低档的可采用包缝工艺。例如，一般高档的三折边放缝：厚实料为辑线+0.6～lcm；薄料三折边放缝为辑线宽×2；低档包缝工艺的放缝为辑线宽+0.5cm。对于设计要求比较高的服装．则止口部位要求较薄，放缝须少放，但增加了缝纫工艺的难度。对于外贸加工单的服装，客户来样放缝是多少，则裁剪样板必须放缝多少，一般不准改动。

2.面料的结构性能

放缝必须考虑面料的结构特点，对于结构较松散及容易脱散的面料(如涤麻等)，缝份须适当加宽。

3.缝纫工艺要求

各种缝型如表2-1所示。

(1).平缝

把两层缝料正面相对辑线的缝型，缝份0.8～1.2cm，常用1 cm。如将缝份倒向一边称为倒缝；缝份分开烫平则称为开缝；领面、袋盖等平缝辑好后翻过来称为勾缝，勾缝的缝份一般为0.6cm。平缝广泛应用于上衣的肩缝、侧缝、袖子内外缝、裤子下档缝、侧缝、领面、袋盖等部位，平缝是所有缝型中应用最广泛的一种。

(2).压辑缝

压辑缝亦称扣压缝。先将上层缝料缝口扣倒，压平，正面压辑一道0.1cm辑线，常用于贴袋、衬衣覆肩等，缝份一般为0.6～lcm。

(3).内包缝

内包缝亦称反包缝。将缝料的正面相对重叠，缝头一宽一窄，合缝时先将宽边探出的缝份折过来，包在上片缝份上，在折转缝份毛茬上辑线，再在折边的净边上辑0.1cm宽的明线。其特点量是正面可见一道线，反面两道线。常用于肩缝、侧缝、袖缝等部位，缝份宽边为1.4～1.6cm，窄边为0.7一0.8cm。

(4).外包缝

外包缝亦称正包缝。将缝料的反面相对重叠，然后按内包缝的方法辑线，形成明包明辑的缝子。其特点是正面有两道线，反面一道线。缝份同内包缝。

(5).来去缝

两衣片先反面相对，在正面辑窄缝约0.3～0.4cm宽，再翻过来把缝子反面折成光边包住缝头毛茬，辑线约0.5～0.6cm宽。所以来去缝放缝一般还是1cm。适用于不宜用三线包缝的料子，如丝绸等细薄面料，或无包缝机时使用。

(6).搭接缝

搭接缝亦称骑缝。将两片缝料拼接的缝份重叠，在中间辑一道线将其固定，可减小缝子的厚度，适用于各种衬布的拼接，缝份一般为0.8～lcm。

(7).坐辑缝

坐辑缝指倒缝上有缝头的一侧辑明线。由于款式设计要求的明线宽度不等，故加放缝头也随之不同。倒缝的上层缝头窄于明线宽度，以减少缝子的厚度，而倒缝的下层缝头应宽于明线宽0.4cm左右，以使明线辑住而固定倒缝。若前衣片留缝头0.6cm，则后片须留l cm的缝头；较厚料大衣的摆缝、肩缝的明线宽为2 cm，则后片留缝0.6cm，前片留缝2.4cm。对于较薄衣料，倒缝的明线较窄，可两片侧片留缝头相同宽为1cm。

(8).三折边

三折边指布料把一缝份约为0.6cm折过后，再折过一宽度的缝份，例如1cm、2cm等(根据设计要求)，然后辑一道明线。三折边适用于下摆边等。而对于丝绸面料，特别是较透明的丝绸面料，三折边的两折缝份须一样。

对于底摆、袖口、裤口的折边一般放缝为3～4cm。拉链、袋布两侧的放缝一般为1.5～2cm。

4. 裁剪样板的放缝方法

(1).放缝原则

放缝必须根据缝份的大小，毛缝线与样板的净缝线保持平行，即平行加放原则(如图2- 所示)。

(2).放缝方法

以西装袖片为例，按平行加放的原则可方便、快速地完成放缝。但是在缝制袖缝线时，由于端角缝头长短不等，缝制时很容易发生错位现象，使缝纫精确度下降。要解决这个问题，必须采取以下方法：一是缝合线上打对刀刀眼；二是端角的缝头制成四边形，且对应相等。只有这样才能保证缝纫质量(如图2-9所示)。

具体的方法：

一是采用延长需要缝合的净缝线，与另一毛缝线相交，过交点作缝线延长线的垂直线，即可按缝份画出四边形；

二是缝合后再分缝即成所示形状。

四边形加放端角缝头，也有例外情况，如茄克、外套等不加里子时，领口及袖窿处如果仍然按上述方法加放端角缝头，缝合后分缝就会发现缺少一部分缝头，与其他部件组装后既不牢固，也不美观，要想解决这个问题，必须取两个缝头宽做端角缝头，由于两端角缝头大小不等，所以必须在缝合线上打对位刀眼。缝合后再分缝，并将多余部分清剪掉.(如图2-10所示)。

(3).底摆、裤口、袖口等部位的折边放缝

采用折边清剪法，即将折边沿折边线向上翻折，然后直接根据毛缝线清剪，并按折边宽放缝即可(如图2-11所示)。另一种方法是制图法，适用不宜折叠的硬纸板，即以折边线为中心线，根据折边宽作翻折后的放缝线，由对称原理作出放缝线.(如图2-12所示)。

二、样板标记

净样板根据上述原则与方法放缝后，成为毛样板，还须在样板上做出各种各样的标记，主要用作样板推档、排料、划样及裁剪时的定位依据，以保证产品规格及造型的准确性。因此，样板标记十分重要，要求仔细、认真、不遗漏。标记主要包括打刀眼、钻孔、省及折裥的倒向等。

l.刀眼

刀眼亦称眼刀、剪口等。

(1).打刀眼的作用

刀眼可以表示缝份的大小，起到对刀及定位的作用。

(2).打刀眼的种类

①剪刀打刀眼

优点是方便，缺点是剪口尖，受力集中，容易撕开。

②刀眼钳打刀眼

刀眼钳类似于火车、汽车检票的工具，是目前工厂常用的工具，打出的刀眼规矩，深度、宽度容易掌握。

③划线表示刀眼位

根据面料的结构特点，在划样时有的刀眼须用划线来表示。

(3)打刀眼的原则

①深度刀眼的深度一般为O.5cm左右。

②方向刀眼方向要垂直于净缝线。以袖窿袖山弧线为例，袖窿弧线由于是内凹曲线，所以毛缝线要短于净缝线，而袖山弧线由于是外凸曲线，所以毛缝线要大于净缝线。要使净缝线保持相等或具有设定的吃势，则不管弧线如何变化，只有垂直于净缝线打刀眼，才能保证部件缝合或装配上的准确性。

③有特殊作用的刀眼用来表示缝份大小的刀眼打法，其原则是根据缝制顺序在要车缝的两端(起止点)打上刀眼；用作定位的刀眼，如下摆折边、挂面宽、开衩位等，锥形省道、折裥的上端、拉链止点，以及裤直捅袋袋口定位等；用作对刀的刀眼打法比较灵活，一般是指较长的缝子或两部件有特殊装配关系的，如袖窿与袖山弧线、领子与领圈弧线等，按样板设计准确地缝合，刀眼可多可少，根据具体情况来决定。

2.钻眼

钻眼亦称打孔。

(1).钻眼的作用

钻眼用于口袋位、省道位等的定位。因为这些部位往往位于衣片中央而无法用刀眼来表示。

(2).钻眼的方法

钻眼一般用锥子或凿子手工打眼，孔径在0.5cm左右，钻眼的大小以方便划样为宜。具体的部位是挖袋在嵌线的中央，两端推进0.5～1cm；省道在省中线上，街尖退进1～2cm，具体可根据省道大小及工厂的既定习惯来定。严格地按照省道大小来定眼位(如图2一l3所示)，使钻眼孔能隐藏在省缝中，不会由于钻眼而使面料正面受损，影响成衣质量。对于左右不对称的款式钻眼须表示正反面。可用小圆圈来表示这一面需钻孔。

3.省道及褶裥的倒向标记

工业样板中省道及褶裥的倒向标记一般有以下两种：

(1).用约45°的斜线表示褶裥、省道的位置及方向。斜线高的一方为上层(如图2-14所示)。

(2)箭头方向表示褶裥与省道的方向(如图2-15所示)。

在这里需要着重说明的是，样板的标记不同于裁片的标记。样板是排料、划样及裁剪的依据，要求标记准确，刀眼、钻眼较大，利于划样；而裁片的标记是缝制工艺的依据，刀眼深度应窄于缝头宽度，一般为缝头宽的一半，钻眼直径宜小，约0.2cm，以免缝后钻眼外露。

三、样板的文字标注

l. 文字标注内容

(1)样板的丝绺标记及面料倒顺毛的顺向标记。丝绺标记可以用两端或一端的箭头来表示，顺向标记只能用一端的箭头来表示。丝绺线表示要求准确，长一些，尽量利用样板中的基础线，以利于排料划样。

(2)款号或者是客户名称、代号等。可以用阿拉伯数字、中文及英文来表示。

(3)样板的结构名称。如前片、后片、侧片、大袖片、小袖片、领面等等必须加以标明。有些产品左右衣片不对称，或者衣片有不同的横分割, 则应标明其左、右片,上、下或正反面的区别。

(4)标明样板属于面、里、衬、袋布及镶色配料等。有的直接用文字写出面、里等，有的用不同的颜色来区分面、里等。

(5)每块样板应标明裁剪的片数或排料的次数。

(6)样板规格。包括号型规格，如160／84A，170／88Y等，英文字母S，M，L,表示的大中小以及客户提供的一些特殊表示方法。

2.文字标注的要求及样板整理

(1)标注必须清晰、准确，一般文字标记应采用文字号码图章盖在样板上，如果用手写代替,则字迹必须端正。

(2)一套样板制作完成后，应按技术管理工作的程序、要求, 进行认真的自检与复核工作，避免任何欠缺与误差。

(3)每一块样板应在其一端打直径为10～15mm的圆孔，便于穿孔吊挂。

(4)样板按每一号型的规格，并区别面、里、衬等各自集中串联在一起，便于管理。