立裁手臂纸样制作+立裁的基础针法！

在立裁制版工作和学习中手臂的立裁很重要，因为以后的立裁袖型中是以此基础的。手臂好坏对袖型起很大作用。在这里和大家分享一个立裁手臂制作技法：

一：首先选好适合的人台，从领肩点向下13CM处找出经纬线，如果肩点和侧缝不在一条线上以肩点为准，注意臂根不要用原人台的，见下图：

二 ：找到一张A4纸贴在上边，剪两个小洞的目的是为啦让纸和人台粘在一起，拷贝出外轮廓和经纬线。

三：将多余的纸剪掉做出净版。

四：找张硬的卡纸同样贴出经纬线，也可以碟片代替，找个文件夹剪也可以。

五：如下图用立裁用的胚布包好。

六：随意画出您心中想要的轮廓，不要划结构线，画线会被线所束缚，这样立裁找不到感觉会很累。中心线是不能少的。找不到感觉时可以画很多线。

七：取下来在线中找到一条最想要的线。

八：分出大小袖片，可以按平面袖型打版比例分配，见下图：

九：分解出样板，此时的净版是不可以用的，缺棉花的松量。

九：必须如图加出棉花的松量：

十：立裁版师都知道袖子的立裁分平躺法和垂直法，平躺法越硬越好，可以采用卷入式双层做法特硬，垂直式法简单见下图，下口采用先订四针，然后补针，这样吃量就会均匀啦。

十一：完成后观察一下。

来源于网络

立裁的基础针法

立体裁剪の

基本针法

服在装立体裁剪学习中，针法往往是学习的基础，老师在第一课学习时，就交我们如何做固定针等等；

在立体剪裁的过程中，更加熟悉的掌握基本针法，有利于减少服装立裁时所形成的误差，并能使我们更加快速的做出自己想要的造型，更加美观。

所以作为一名服装设计师，能够熟练的在立裁过程中运用好各种针法，充分利用手中的工具，也是重要的一课。

立裁针

形似文具用品大头针，但是比大头针更细、更长，

方便立裁插针。

立裁针法基本特点

裁针法的针距控制在3-5CM，针距要均匀。

只有固定针法可以和人台接触，

其余的针法都不能插到人台上。

1

one

单针固定

用单针斜向插入面料固定。

一般用于需要随意固定的地方。

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2

two

撬别固定

针和所需要固定的线大致成90°角，横插固定布料。

一般用于固定不动的地方，也用于在真人模特上立裁固定面料。

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3

Minimalist red

双针固定

先单针固定，然后在该针对角方向再固定一针,一共是两根针，所以叫双针固定。

一般用于固定不动的地方，也用于在两根针之间固定松量。

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4

four

抓合针法

一般用于侧缝、分割线等两片面料之间的缝合，

缝迹与结构线平行一致。

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5

Minimalist red

折叠针法

折叠针法分横向和斜向两种。

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6

six

横向插针

下方先取一块布料，再取一块布料按结构线折光，放置于下面布料的结构线上，针和固定线成90°角。

一般用于肩线的固定。

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7

Minimalist red

斜向插针

下方先取一块布料，再取一块布料按结构线折光放置于下面布料的结构线上，针和固定线成45°角。

一般用于侧缝、分割线的固定。

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基础针法（大头针别法）

1、 捏合别针方法

将两片布捏合在一起，用大头针固定的方法，通常用于塑造紧身合体的造型，针的位置就是轮廓线的位置。如：省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

2、重叠别针方法

将两片布搭接固定在一起的针法，注意查看两层面料结合是否平服。当缝份多时，大头针要横别，缝份少时，大头针要竖别，制成线按照大头针固定的位置来决定。这种叠法常用于衣领与领口的结合处。还有用于布料的扩展与拼接等。

3、折叠别针方法和藏针别针方法。

将一块布料折进一个缝份压在另一块布样上，沿上层止口用大头针将上、下三层布固定在一起，这样的别针方法叫做折叠别针方法。

如果折进缝份、拐弯或弯曲的地方要在缝份上打剪口，折痕形成的是净缝线，别针位置在折痕上。比如：女媳妇绱袖位置等就是从上面尽量把针藏起来别，这样的别针方法成为藏针固定法。

4、褶裥固定针法

固定布料、确认褶裥量采用的别针方法，因褶裥的做法不同，出现看不到完成线的情况时，贴上胶带来标识。

5、省道及省尖的别法：省尖横别一根大头针，表示省尖位置。

大头针排列、固定的形式

1. 对别法

2. 重叠法

3. 折叠法

4. 藏针法

单针垂直针法：大头针的方向和人台呈垂直状,用于直接插针的人台上临时固定布料。大头针的倾斜方向与布受力的方向应相反，这样布才能固定。

双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。

三、大头针别法注意要点

1、 大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。

2、 大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松动，也可以防止别合后布料不平服。

3、 别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

4、 直线的地方拉开些距离别，曲线的地方可细密些别。

立体裁剪的技术原理

1、立体裁剪所用布料的纱向：

立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致

2、立体裁剪的缝道处理技术：

缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。

① 缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处——肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。

② 缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。

（一）、材料的准备（用于针插装饰的蕾丝或荷叶边若干，针插固定于手上的的橡筋及包布，橡筋宽度一般为2cm左右，包布为16cm左右，针插底板及包布，底板可采用硬纸板等制作，直径为6cm左右，包布直径为9cm左右。絮填料（高弹棉等）

针插的制作步骤

1、 沿底板包布边缘0.6cm绗缝一圈，然后抽缩。

2、将底板放入包布内，让缝份四周均匀，继续抽缩。

3、左右上下来回固定，使硬纸板固定其中不能移动。

4、完整后的底板正面光滑平整。

5、缝缩扎针球布，沿扎针球布边缘0.8cm绗缝一圈，然后抽缩。

6、填入填充料。注意不易过多，只要以扎针舒畅为好。

7、将扎针球布抽紧并来回缝制固定。

8、包缝松紧带，先将包布缝成宽带状，宽带与松紧带相配。

9、将松紧带塞入包布内。

10、将松紧带与包布固定在一起，并将松紧带固定于针扎底板，一端用手缝针固定，另一端用大头针固定，然后调节松紧带长短，调整完之后，手缝固定另一端。

11、将荷叶边沿针插底板缝合，注意荷叶边要缝得匀称美观。

12、将组合好的底板与针插球用手缝针暗缝固定在一起。

标识线的标识方法

1、前、后中心线：在前颈点用大头针固定一条细绳，绳下端垂一重物（比如：剪刀）作为依据，将胶带或丝带按照这个印迹粘好。

2、胸围线、腰围线、臀围线：先确定胸高点的位置，然后在同一高度找出人台一周的胸围位置(可以用直尺找个参照物，在人台上点影一圈)，根据点影贴出胸围标志线。

在腰部最细的地方确定腰围线的位置。

从腰围线向下量取16～18cm的距离确定臀围线的位置，在同一高度找出人台一周臀围位置，并标识出来。

3、肩线和侧缝线 v确定侧颈点（整个颈部厚度的中心略微偏后一些）和肩端点（大约在整个袖隆宽厚度的中心），两点连起来。

在肩端点用一条系有重锤的带子，让带子垂直于地面来确定侧缝线。（或前后胸围1/2处、前后腰围1/2处、前后臀围1/2处都向后1～2cm点影，然后根据点影贴出侧缝线）

4、 前、后公主线

前公主线：经过前肩线的1/2处、BP点、腰围的1/2处略微向前倾一些，直至底摆（下摆处的公主线要垂直于人台底部）。

后公主线：经过后肩线的1/2处，肩胛骨点、腰部、底摆。

公主线要求线条流畅，造型优美，左右对称。

5、 颈围线

从后颈点过侧颈点至前颈点弧线连顺。

6、 臂根线

按照人台上臂根大致形状贴附模型线。后侧稍浅，前侧略深些，呈现向后倾斜的椭圆形最好。

手臂的制作

1、裁剪，注意使布纹理顺，然后放出缝份，（大小袖周围各放1cm,臂根挡板包布放缝4～5cm,袖口挡板包布放缝2～3cm）

2、用醒目的色线缝出图形上的基准线。（袖中线、袖肘线、袖深线、第一条线、第二条线，可以抽出其中一到二根经纱，然后缝色线）

3、先缝合小袖和大袖的前袖缝线。

4、缝合小袖和大袖的后袖缝线。（注意在大袖肘线上下四厘米的地方略微吃进去一些，如果前后袖肘线出现0.5cm的误差是正常现象。在袖肘部位打剪口，便于翻折、熨烫）

5、封袖口，填充絮填料（一般用高弹棉120～150克），封臂根挡板(注意先缝缩袖山部分，缩缝量一般为4～5cm。特别要注意袖山、袖底的对位，不能歪斜。

6、固定直条。直条为双层，宽为3cm左右。要注意整个手臂做完后，应美观自然。