原型立体裁剪vs结构纸样 | 女装设计的详细步骤教程

女装原型 | 超详细的立裁原型制作步骤

01

款式结构图

在用立裁的方法制作样板前，先要画出款式效果图（图2－1）或款式平面图（图2－2）

完成这些图需要有一定的绘画技巧。

尤其是款式结构图，对于立裁来说是必不可少的。

我们要在图上清楚地注明主要部位的尺寸（胸围、胸高、腰围等）。有时候，根据款式需要还要注明一些细节，如缝线、后整理、面料质地，还有一些部位的具体尺寸，如领宽、袋口大、衣长、袖长等。

02

裁布计划

裁布计划是指根据款式，准备尺寸合适的、立裁时使用的坯布。

立裁用坯布要求非常平整，因为我们要在布上画出垂直和水平方向的结构线。如果准备充分，在随后的工作中会觉得很方便。而且，能合理使用布料，减少浪费。

由于一开始很难非常精确地估算出每片衣片所需的实际用布量，所以根据不同部位的形状，我们首先要估算出一个最接近的尺寸，然后加上必要的余量，剪出一块长方形的布来（图2－3、图2－4）。

裁布时，要注意留出一定的余量，用于别大头针，同时也方便在操作时做一些小的调整。例如，省尖位置的变动、描点的改动或一些不可预知的情况。

03

前片立裁步骤

1

款式结构图

首先画好款式结构图（图2－5），然后，清楚地标明必要的尺寸线，如胸宽、衣长、省道位置等，这将有助于我们定出合理的裁布计划。

2

裁布计划

如图2－6（A）所示，根据结构图，先在坯布上画出前中线（红线）。

然后，确定半胸围的尺寸，定出所需坯布的宽度。

选择在人体模型的左半边或右半边进行工作并不重要，但一般来说，会选择右半边［图2－6（B），黄色长方形］。

图2－6（B），在框定的长方形四边，加上3－5cm的余量。

图2－6（C），将加了余量的长方形重新在布上画一遍，注意经纱和纬纱的方向。画出主要的结构线：腰围线、胸围线（黑线）和前中线（红线）。

注意：

坯布上所画的水平结构线和垂直结构线，必须与人体模型上的标线位置完全吻合（图2－7）。

3

将坯布定位在人体模型上

这一步骤（图2－8、图2－9）对于最后的成果好坏至关重要。

先将准备好的长方形坯布放在人体模型的右半边。注意，坯布上所画的前中

线、胸围线和腰围线要与人体模型的标线吻合。

①将第一根大头针固定在在腰围线和前中线的交点位置。

②第二根大头针固定在胸围线和前中 线的交点位置。

③第三根大头针固定在领口前中点的位置。但它的作用仅仅是暂时固定布片，在立裁过程中会被拿掉。

④第四根大头针固定在胸围线和侧缝的交点位置（袖窿线下）注意胸线必须与人体要模型标线完全吻合。

⑤第五根大头针固定在腰围和侧缝线的交点上，注意要留出腰省量。

4

腰省

沿着腰围线，从前中线开始，向腰省的方向抚平布片，然后用大头针在省道标线的位置固定布片。

用同样的方法，沿着腰围线，从侧缝线向省道位置抚平布片，这样，腰省量自然形成了。

腰省一般倒向前中线（图2－10，红线），缝份放在衣服内侧。腰省的位置要与人体模型上的标线吻合。

在胸围线以下，垂直捏出腰省的形状，并用2～3根大头针将省别出（图

2－11）。注意，正面看上去要平整。

注意

別大头针时，不可只别在人体模型的表面包布上。

省道的位置，要与人体模型上的省道分割线位置吻合。

5

领口

将领口（图2－12）前中点上用以固定布片的大头针拿去。将布片向下轻拉，使前中线在胸围线处约有1cm松量，然后用一根大头针固定新的领口前中点和前中线。

从新的领口线往胸围线方向抚平衣片，然后在前胸宽线的位置用一根大头针固定。

从前中线将余量推向肩线，捏出肩省。

为了调整领口弧线，首先粗剪出领口弧形。要留有足够的余量，约至人体模型颈部一半的高度。

向下剪出足够深的剪口，使布片很好地贴合领口合肩部。

然后，在肩线和领口线交点的位置，用大头针固定。

最后根据人体模型标线，在衣片上用小点描出领口弧线（图2－13）。

6

肩省

已经沿着侧缝，在胸围线和腰围线的位置用大头针固定了坯布。

现在要做些调整。将坯布轻轻向上提并抚平，使侧缝没有鼓包或褶皱。然后，在前胸宽线和袖窿的交点位置，用大头针固定。

从袖窿向前中线方向轻推布片，松量被推至肩部标线位置时，自然地得到了肩省（图2-14)。

沿着标线，用大头针将肩省别出，针的间距约为3cm，针尖朝向前中线（图2－15）。

最后，在肩线和领口的交汇点处固定一根大头针。

7

袖窿

在画袖窿弧线前，先要确保肩省的位置与人体模型上标线吻合（图2－16）。

其次，检查衣片前胸位置是否平服，有没有鼓包或褶皱。

这些工作要求非常细致。因为当我们画完袖窿，并且剪开，就不可能再修正了。所以，一旦有了问题，必须重新裁布，重新制作。

8

描点

正面（图2－17）

沿着省道折线，用等距小点在还布上画出肩省和展省的位置，省尖位置距离胸高点约2cm（参见《法国时装纸样设计 平面制板基础编》一书）。

侧缝（图2－18）

从腰围线开始，用间距2-3cm的小点，沿着标线画出侧缝线、袖窿弧线、肩线和领口线。

最后在衣片四边预留出2cm左右缝份后剪去余量。在制板时，可以根据实际需要定出缝份宽度（1cm或2cm）。

9

前片样板

在人体模型上整理衣片。

如果加了腰省，腰围线的位置就会改变。因此，需要按照人体模型标线的位置，重画新的腰围线。

拿去所有的大头针，将衣片放平在桌面上（图2－19）。如有需要，可低温烫平。

用直尺和曲线板，根据衣片上的描点，画出省道、侧缝线、肩线、腰围线、袖窿弧线、领口线（图2－20）。

在得到的净样板基础上，加上1cm的缝份，然后沿外轮廓线剪下。

建议大家用透明拷贝纸，将布样板复制到样板纸上。事实上，纸样板更加容易保存，并且样板没有变形的风险。

04

后片立裁步骤

1

款式结构图

与前片相同，后片的结构图（图2－21）上也必须详细地写明长宽尺寸。

2

裁布计划

图2－22（A），为了与前片拼合，如果我们做的是右前片，那后片也必须做右边。

与前片同理，我们先做后片的右半边样板，然后用复制的方法得到左半边样板，这样会更加精确。

根据结构图标明的长宽尺寸，准备一块长方形坯布［图2－22（A），黄色长]方形。

图2－22（B），在框定的长方形四边，加上3－5cm的余量。

图2－22（C），重画一遍加了余量的长方形，然后剪下。注意布的经纬纱方向

为了下一步的工作，我们要在坯布上画出主要的结构线：腰围线、胸围线（黑线）和后中线（红线）。

3

将坯布定位在人体模型上

要得到正确的样板和成衣，这步骤至关重要。先将准备好的坯布放在人体模型的右半边。坯布上所画的后中线、胸围线和腰围线要与人体模型上的标线吻合（图2－23）

沿着后背中线，用大头针固定点，然后固定购围线，最后是领口线，如图2－23①②③所示。

注意：

还布上所画的垂直线和水平线，要严格地与人体模型上标线吻合。

从领口处开始，往袖窿方向抚平布片，确保没有鼓包或褶皱

沿着侧缝，从袖窿开始，向下抚平布片。在胸围线处用一根大头针固定，如图2－24④所示，然后在腰线处固定，如图2－24⑤所示。

我们要注意，布上所画结构线必须与人体模型上的标线吻合。

4

腰省

后片的腰省与前片的制作方法同（图2-25）。

从后背中线开始，沿着腰围线向侧缝方向抚平布片，在省道标线的位置用一根大头针固定。

然后，用同样的手势，将布片由侧缝向省道位置推。

这样，就得到了后腰省的省量。

参照标线，用大头针别整的后腰省（图2－26）。腰省通常倒向后背中线（图2－25，红线），缝份在衣服的内侧。

腰省的长度取决于款式要求，省尖位置一般在袖窿线和背宽线之间，很少低袖窿线或高于背宽线。

5

后领口和后袖隆

用与前片相同的方法，先将布放在人体模型上，抚平以获得正确

的后领口位置，在后领口中点用根大头针固定布片。

然后将布往前片的肩线方向提拉。在肩省的位置用另一根大头针固定。如果这两根大头针的位置正确，袖窿位置就能正确定出（图2－27）。

为了调整领口弧线，首先粗剪领口弧形。要留有足够的余量，约至

人体模型颈部一半的高度。

向下剪出足够深的剪口，使布片很好地贴合人体模型颈部和肩部。

然后根据人体模型上的标线，在布片上用点描出后领口线（图

2－28）。

6

描点

描出肩线、袖窿弧线、侧缝线和后腰省（图2－29）。

在衣片的四边加上2－3m的余量，一般缝份至少需要1cm。

7

后片样板

将衣片从人体模型上取下，拿掉所有的大头针。如有必要，低温

烫平。

用直尺和曲线板，按照衣片上的描点，画出样板。

在净样板基础上，加上1cm的缝份，然后沿轮廓线剪下（图2-30）。

05

前后衣片的拼合

我们要在人体模型上将前、后衣片拼合在一起（图2－31－图2－33）。首先对齐水平的结构线：胸围线和腰围线。然后，检查袖窿和领口弧线是否圆顺连接。

用大头针将前后衣片的侧缝线和肩线拼合起来，缝份倒向背部

要确保拼合后，衣片上所有垂直和水平结构线与人体模型上标线相吻合。

06

完整的服装样板

完整的服装样板，是指所有的部分都已完成，并且剪好。

图2-34所示款式，收腰、有肩省、领口紧贴颈部。后中设分缝，可加入拉链或者组扣。它的详细制作步骤在前面已经做了介绍。

领口、袖窿和底边都需要做一些处理。

通常我们会采用卷边的方式来处理，这样可以避免散边。但是对于领口和袖窿等有弧线的部位，我们不能采用卷边方式，而是

会用内贴边的方法（参见《法国时装纸样设计平面制板基础编》一书）。

完整的前片样板，包括对称的左右衣片、领口内贴边、袖窿贴边以及底边折边（图2－35）。

贴边的形状先要画在样板上（图2－35，黄线），然后用透明拷贝纸描出。

根据不同的位置和坯布的厚薄，贴边的宽度并不绝对，但必须足够宽，不至于穿着时翻到衣服正面。例如，在肩部，贴边的一般宽度为5m。

衣服的底边采用3－5cm的折边，但也可以用贴边的方式。如果画贴边要将省腰也计算在内。

后片的贴边，可用同样的方法获得。要注意，前后衣片贴边的宽度需保持一致。

07

纸样板

将立裁获得的衣片样板复制在样板纸上，有两种方法：

—将透明的拷贝纸覆在布样板上，用铅笔描出。

—或者将衣片样板直接放在样板纸上，用滚轮沿着轮廓线用力推

动，这样滚轮的尖齿在滚动过程中，会穿透衣片布，在样板纸上留下细孔状的压痕。然后用直尺和曲线板根据压痕，画出正确的样板。

纸样板上要注明所有的细节，如袖窿、前中线等。同时，也不要忘

记标上对位刀口，以方便缝合（图2－36），我们要在胸宽线、胸围线位置打上对位刀口（即使没有袖子，在缝合袖贴边时也需要）。最后，注明这个样板带有1cm的缝份或是没有缝份。

初学者服装制版基本原型

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