核心提示：为什么同一个服装款式不同的服装制版师打出的版是不同的，表现出的服装穿着效果也往往不同？服装制版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装制版师的水平也就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。
服装制版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装制版师的水平也就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着，这就是为什么同一个服装款式不同的服装制版师打出的版是不同的，表现出的服装穿着效果也往往不同。 现在很多国内服装企业的设计更多的是抄袭国际大牌的服装款式，却不知为什么服装做出来却没有大牌的风范和神韵，究其原因，问题就出在版型上，在抄的时候只看到款式却没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。||| 高级时装版型设计都需要精确处理结构之间的平衡和细部造型、同时在版上完成工艺标准设计 ，下面是一家服装公司的真实案例：
2004 年某资深服装制版师在天津一家规模很大的时装公司做制版技术研究工作时，老板交给一件从意大利买回来的女式羊绒面料长大衣让其仿版，设计师告知：公司技术总监 ( 天津资深版师、采用日本原型制版技术 ) 按照样衣仿版，前后做了四件样衣都没成功。样衣身型为 H 造型略带小 A 造型，腰部设计一条束腰带，大翻驳领型，无结构分割线和省道设计，样衣穿在韩国制造的人台上，结构平衡处理很完美；样衣穿在俄罗斯制造的人台上出现：前衣片短下摆吊起、后衣片长下摆紧贴着小腿部、前门襟 “ 搞口 ” 严重、侧面臂膀袖山至袖根中间处出现横缕、从胸点至前袖隆、从胸点至前胯部分别出现斜缕等现象，这是因为俄罗斯中年女性体型厚、胸部高，造成了服装前后结构失去了平衡所引起的现象，通过这些现象可以说明这件样衣是根据意大利女青年、较薄体型进行的技术性结构设计，版师随后跟老板分析了这件样衣的设计构思，他希望穿在两种体型上都能达到很完美的效果。于是，版师采用平面的基型制版模式处理版型结构平衡，结合俄罗斯人台的体型特征，增加前腰节的长度，加大腋下省的处理量，按 “ 整体造型设计为小 A 造型的构思原理 ” 很快完成了制版工作，并指导样衣工完成了样衣制做，一件样衣成功， 145cm 长度的大衣，分别穿韩国和俄罗斯人台以及公司试穿衣服的模特身上，细部造型与整体造型、服装整体结构平衡都很完美，前门襟在不扣的状态下和后开叉即不 “ 搞口 ” 也不 “ 滑口 ” ，仿版的样衣品质明显高于原版样衣，老板非常满意。||| 制版的灵活度其实就在那一点点上，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。 但是每个打板师在服装制版时都会考虑顾及到一些最基本的技术要求，根据总结大概有以下几个方面：
1 ，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一
2 ，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈 90 度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出 “ 茬口 ”
3 ，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4 ，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5 ，主、辅件、零部件要齐全、合理。
6 ，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7 图样和成衣实物样的缩比，要按照 1 ： 400 ， 1 ： 500 ， 1 ： 600```````` 比例绘制，并标明图样比例。
8 ，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9 ，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位： CM （厘米），当然了有的厂也有用英寸的
10 ，制图的术语、符号要统一、标准 。
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