领型、袖型的立体裁剪教程

领型的立体裁剪

衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。

衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类和有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。

无领型立体裁剪

无领是没有立领的领型，是以领口线的变化（圆领、U型领、V型领、方形领、船型/一字领）为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字领加以说明。

操作方法：

1、标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。

2、 标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。

3、 整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。

4、 假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。

裁剪要点：

1、以基本领口为基础考虑各种变化。

2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。

3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。

4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。

有领型立体裁剪

立领

立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。

准备布料：

1. 粗裁布料：

2. 整理布纹：

3. 标记基准线：

操作步骤：

1、确定领口线：用标示带贴出领口线形状。

2、披布：把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。

3、调整领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。

4、打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下口不平处打剪口，使之平服。

5、标记：按设计意图进行领角造型标记，并剪掉余料。

6、整理结构图：将领布卸下，圆顺衣领各结构线。

7、假缝试穿：按领口净样线扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适部位。

翻领

翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。

准备布料：

1、长=领围/2+10=30cm；宽=领座高翻领面宽+6=15cm；

2、熨烫、标记垂平基准线。

操作步骤：

1、粗裁领布：在领布后中线下角处挖去3cm左右的锥型。

2、披领布：领布与颈后中线对合，水平别上2根针，然后在领座高处用针固定。

3、调整领型松度：将领布向前围绕，右手上下移动布料调整衣领与颈部的空隙大小，左手在颈肩点处把握领布的贴颈程度，左右手配合调整合适用针固定。

4、确定领下口线：将衣领向上翻，沿衣身领口线固定领下口线，再观察衣领整体效果，调整好标记领下口线。

5、标记领止口：按款式用标示带贴出衣领轮廓，观察造型效果，满意后标记形状，留缝份剪掉余料。

6、确定衣领结构图：将衣领卸下熨平，整理其结构线，圆顺后修齐缝份。

7、假缝试穿：根据领的净样线扣烫缝份，装于颈部，观其效果，修改不合适部分直至满意。

变化领型的立体裁剪

变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。

垂褶领

垂褶领的特点是在胸前形成垂坠褶纹，外形流畅、富于层次感、律动感。

准备布料：

取长=宽50cm 的正方形布，并熨烫方正、在正中剪开，长度为后领宽。

操作步骤：

1、准备：1)前衣片确定V形或U形领口线；

2)准备50cm边长的正方形布料，将一对角画线。

2、披布：将正方形布对角线对齐前中心固定，把肩部的布边向中心靠，并作褶裥。

3、依次作垂褶：垂褶的个数、大小、方向可自由选取，注意整体效果。

4、标记轮廓：标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线，预留缝份，剪掉余料。

5、整理结构图：卸下领布、熨平，整理领型的结构线，并标记褶裥位置，修齐缝份。

6、假缝试穿：按领型净样线扣烫缝份，装于颈部与胸前，观其效果，调整不合适部分。

袖子的立裁与制版

衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。

立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。

原型袖的立体裁剪

原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。

1、布料的准备

（1）量取用布：

（2）整理布纹：

（3）标记：标记袖中线与袖深线。

2、制作袖筒：

（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。

（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。

（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。

（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。

（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。

（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。

3、制作袖山：

（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。

（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。

4、原型袖的制版：

（1）整理原型袖结构图

取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。然后将缝份修剪整齐。

（2）假缝试穿

①假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。

②试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。

③装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。

④调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。

（3）样板制作：

①拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。

②样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。