重塑与躁动：20世纪90年代的时尚

《重塑与躁动：90年代的时尚》（Reinvention and Restlessness: Fashion in the Nineties）展览即将在纽约时装技术学院博物馆（Museum at the Fashion Institute of Technology）展出。在被誉为“时尚黄金期”的20世纪80、90年代，由于大批时尚先锋的涌现，他们用设计改变着全球时尚的走势，也给当今的设计师带来了极其深远的影响。展览将展出马丁·马吉拉（Martin Margiela）、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、候塞因·卡拉扬（Hussein Chalayan）、卡尔文·克莱（Calvin Klein）、海尔姆特·朗（Helmut Lang）等设计师在内的75套经典造型，记录着人们在不同年代，对前卫的设计作品从争议、沉寂到爆发的态度转变。

HUSSEIN CHALAYAN 1998年系列 　　©HUSSEIN CHALAYAN《Martin Margiela: In His Own Words》经典作品展览现场 　　©Martin Margiela

伴随着时尚潮流愈演愈烈，有关“先锋”的论述在时尚界从未停止。前所未见的设计理念、工艺材质、表现形式、抑或用全新的视角解构、颠覆某一种固有的设计，这部分在当时遭受质疑的超前理念，依照时尚的发展轨迹，此后逐渐被大众所接纳和追捧。

在20世纪90年代崛起的设计师中，候塞因·卡拉扬（Hussein Chalayan）被业界称为英国时装奇才、前卫艺术的接班人。他将时装体系之外的建筑学、电脑编程、工业设计等跨界行业的不同原理应用到时装创作上的手法，以及充满戏剧感和科技感的秀场展示，都被视为整个行业的顶级水准之一。他的各种作品都带着科技感、实用感和超前感，每次设计几乎都是对服装本身的重新定义以及对服装形式功能的探讨。

《Martin Margiela: In His Own Words》经典作品展览现场 　　©Martin Margiela

在1998年系列走秀上，候塞因·卡拉扬完成了一组最让他“享负盛名”的作品。他以最简单的剪裁方式，展现了一个衣服边缘长度对于穆斯林女性来说意味着什么的问题，以及阐述了一个更直白的延伸理念：人穿衣服的目的到底是什么？这一举动在当时备受争议的同时，也引起了时尚界对设计的思考。候塞因·卡拉扬的作品常常表现了一种颠覆性的概念设计，并扩展到雕塑、家具、建筑或表演等领域。2000年秋冬时装秀，被视为是候塞因·卡拉扬迄今为止最具标志性的经典时刻。秀场上，当模特踏入可变形的红木茶几中，又缓缓地将它拽起作为裙子穿上的那一瞬间，震撼了所有在场的观众，也震撼了整个时尚圈。这种“怪异”的表现形式，至今影响着新一代年轻设计师在创作上的表达。

20世纪80年代，色彩斑斓的视觉元素大受追捧，设计师们偏重夸张的廓形和浓烈的色彩对比。到了20世纪90年代，“极简主义”的出现缓和了极繁奢华的审美。海尔姆特·朗（Helmut Lang）便是极简主义的先行者：黑白的色调、极简的剪裁、几何感的结构，他用利落的剪裁将日常衣物精简为高级时装，赋予其超越本质的美感，这对美国乃至欧洲时装界都产生了不容小觑的冲击。如今，高级成衣秀上出现的去性别化的设计、男女秀合并、与视觉艺术家合作、网络直播形式都曾出现在海尔姆特·朗过去的秀场中，他的“先知性”为当今时尚圈大多数简约派的设计奠定了基础。

MAISON MARTIN MARGIELA 2018春夏系列 　　©Martin Margiela

回顾HELMUT LANG 1998秋冬系列，这是一场领先行业20多年的伟大走秀。与时装历史上那些经典的系列相比，HELMUT LANG 1998秋冬系列在发布形式上极具颠覆：一个提前录制的视频。在空旷无物的室内环境下，泛白的墙体与灰色的地面各为孤立的存在，模特们在没有现场观众的空间里缓缓走出。淡黄色的宽领外套、简约的西装轮廓、不规则针织衫，黑色皮革夹克，以及海尔姆特·朗惯用的橡胶、反光材质打造的单品，在这个安静的氛围中依次呈现。海尔姆特·朗在决定采取线上展示后，不到一周的时间内，完成了81个造型Look的搭配分布，以及图片与视频的处理，并将其完整放置于官网页面。这种创意超越了衣物、空间置景以及艺术表现形式固有的束缚，是一次大胆的尝试。20多年后，当时尚行业迫于无奈地将系列全数转向线上时，依然会有很多的声音质疑线上发布取代实体秀场的可能性。而在20多年前，海尔姆特·朗就已预感到互联网技术的未来前景，并将它实际应用到了时尚的表现形式中。这种前瞻性与勇气，使他真正走在了时尚历史发展轨迹的前沿。

MAISON MARTIN MARGIELA 2018秋冬系列 　　©Martin Margiela

在“怪才”杰出的年代，马丁·马吉拉（Mar tin Margiela）也是当代时尚最重要的人物之一。在20世纪80年代，马丁·马吉拉通过对传统时装设计的大胆革新和对奢侈品潮流的争议性处理方式，改变了全球时尚的一部分设计走向，被时尚界称为“解构怪才”。他的设计擅长打破常规，应用夸张的比例裁剪、不对称的设计，采用回收的物料以及对服饰结构的破坏与重组，形成一套独一无二的设计美学。这部分前卫的服装设计，是一代又一代服装设计师的创作灵感来源。马克·雅可布（Marc Jacobs）、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、拉夫·西蒙（Raf Simons）等设计师公开表态受到马丁·马吉拉的影响。

当马丁·马吉拉带着1989春夏系列“The Show Collection For Women”初次登台，时至今日，都很难再找到一场像它那样如此特立独行，且改变了时装圈游戏规则的秀。这场秀在巴黎一个荒地上进行，在模特走秀的过程中，附近的居民小孩可以随意穿梭在秀场上。这种表现形式的意义远超于一场时装秀，而更像是一场时装实验。在这里也诞生了第一件圆肩西装和第一双Tabi（分趾裸靴）。此后，对纯白色调的挚爱、超大版型的服装设计、非传统的面料应用、暴露在外的接缝或凹凸的印花细节等，马丁·马吉拉的设计超越着一般意义上的解构主义隐喻。当品牌20周年系列落幕后，他宣布离开。时尚界记住了马丁·马吉拉对衣物、对设计倾注的情感，也记住了他对奢侈的定义与对时尚的“背离”。

左：HELMUT LANG 2003/2004秋冬系列 　　右：HELMUT LANG 2018春夏系列 　　©HELMUT LANG

虽然，在许多人眼中时尚的黄金时代已经远去，但20世纪90年代的时尚从未过时，时尚圈在一次又一次的致敬、溯源中酝酿出新的经典。面对“先锋”，它原本就是一种艺术形态，任何框架对于它的发展和成长来讲，都是一种束缚。不要着眼于“设计”的表层，其背后的含义，才应该是最为关注的重点。大师们的时代终将落幕，下一个黄金十年或许即将到来。

转载自：财联社