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核心提示：
服装制板离不开对人体的结构认识，一切依据人体为基础来进行面料、工艺和板型的展开。相同的面料不同的缝制工艺板型会有所不同；同样，相同的款式不同的面料和板型会同样会有所不同，所以好的板型师要具备综合素质，包括对人体、面料、工艺等多方位的因素考虑，而样板定型是最终的结果表现。
在服装结构板型设计中，有三个内容比较重要，它们分别是：衣身的结构设计、袖片的结构设计和领子的结构设计。在袖子的结构设计中我们参考的主要依据就是人体的上肢部位（胳膊）图一所示，通过图一的观察我们发现：第一，人体的胳膊是有方向性的、方向向前，我们称它为″前势″；第二，人体的胳膊在肘关节处具有弯曲性，我们称它为″弯势″；第三，在人体自然站姿时，人的手掌是向人体内侧偏转的，我们把它称作″扣势″。″前势″″弯势″
″扣势″就是我们剪袖片时常提到的三势。
在袖片制板时，我们要求板型最终体现的结果是符合人体肢体结构，也就是我们根据料性、工艺来实现袖片板型的″三势″。即我们讲的第一个问题：袖片的大小分割原理及工艺要求。
我们以原型袖片作为参考袖片，根据人体手臂的弯曲程度在原型上将袖型的造型结构画出来如图二所示。
然后在袖筒上将前袖袖偏量▲和后袖袖偏量的值设计出来。在此需要说明的是，前后袖袖偏量的大小和面料厚度及工艺有关，在设计时要适当考虑（如图三所示），这样大小袖片的基础型就产生了，把小袖片（图中实线部分）单独提出来。
图四把小袖片单独提出来后，依据人体重心线方向，将小袖的纱向线划上。
图五把大袖展开来看会发觉袖后片有一个偏量离开了主袖片；前面袖偏量▲肘下部分和主袖片重叠了一些量。然后我们所需要做的工作就是将前后袖袖偏量和主袖片进行合拼来形成大袖。
图六 图七 图六把大袖拼接好我们会发觉后袖片偏量在合拼后后袖缝拉开了一些量（*）这就使得大袖的后肘线长于小袖（图四）的后袖缝，而且后偏量？的的值越大，拉开（*）的量就越大，在缝制过程中后袖缝的容缩量就越大。前袖缝拼合后，我么会发觉前袖缝有一些重叠量（■），这些量即是我们在缝制当中需要拔开的量，当然前袖袖偏量▲的值越大，重叠量（■）的值就越大。以此来达到袖片弯势的处理。
还有一点需要讲明的是：袖片拔开量和容缩量是由两个方面控制的。一，是袖偏量▲和■的大小；二，是本身袖片的弯势角度∠ａ，在相同的弯势角度时，▲和■的值越大，袖片拔开量和容缩量就越大。同样的道理，即使前后袖袖偏量的值相同，但是如果此时袖弯曲角度∠ａ加大或改小，那么袖片的拔开量（■）和容缩量（*）的值也会随之加大或改小。所以在设计袖片时，一方面要根据面料的拉伸程度来设计；另一方面也要考虑袖片板型的弯曲程度。
袖片扣势处理：
大袖片纱向线的标置（如图七）图七中虚线所示为小袖纱向线，它是同人体的重心线一致的，大袖的的纱向线的方向与小袖不同，它与小袖纱向的方向呈角度排列，这样做的目的是使它与人体的重心线不在一起，以人体重心线为参考看大袖的纱线方向呈斜丝状态。采用直丝与斜丝的缝合特性，从而使袖片产生扣势（这样的处理方式比较适合没有明显条格的面料）。我们以两片不同纱向的面料做缝合实验，见下图①、②缝合后我们会发觉图③由于受面料拉力的作用，缝合后斜纱由于伸拉性较大，而使重心向直纱偏斜，缝合缝变得弯曲。袖片前势量会因款式风格的不同而调整，一般讲男装较大于女装。
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