时尚界的身材多样性真的有所进展吗？

在消费需求和市场体量均实现大规模增长的情况下，大码服装已经成了不可忽视的重要品类，不论是国际奢侈品，或是快时尚、及知名 IP，都在结合自身角色选择不同的参与形式，成为这一庞大市场的有力推动者。

但提及身材多样性，与之对应的常常是更大的尺码、或制作精美的品牌营销内容。看似完整的产业结构下，审美观念与审美现实显然并不对等。

审美观念与审美现实之间的鸿沟

根据数据分析公司 Statista 的数据，2019 年，全球大码女装的市场价值约为 1785.6 亿美元，2028 年预计将达到 2608.2 亿美元，2020 年至 2028 年的年复合增长率约为 4.3%。

据 2020 年 5 月淘数据显示，淘系大码女装总销售额已经突破 13.8 亿元，比 3 月增长 91%。大码女装占淘系全品类女装市场的份额，也从 3 月的 2.9% 增长到了 4.4%。此外，去年 6 月到 8 月，天猫大码女装店铺总销售额为 9.6 亿元，店铺数量从 2871 家增加至 5026 家，增长率约 75%。

近两年来，除了国际时装周上 Versace、Chloé、Coach 等品牌与大码模特的合作呈现，维密等内衣或泳衣品牌与不同体形、不同职业女性的广告合作及产品推出，在国内外消费市场也迎来了更多新“玩家”。就如在 9 月份推出 20 码以上的女性瑜伽产品的 Lululemon，或在 2020 年底创办了 D2C 品牌 BloomChic、进军海外大码市场的美特斯邦威公告创始人周成建之子胡周斌。

大码女装品牌 BloomChic

但值得注意的是，这一增长积极的审美观念并不能与审美现实划等号，甚至在不断暴露出矛盾性和局限性。

以国内诸多电商平台的商品详情页为例，一方面如韩都衣舍旗下快时尚大码女装品牌“范奎恩”，在平面拍摄选角上就被指责并不“大码”；而知名度和销售额都颇高的淘系品牌南岛风、五季家等淘宝商品介绍中，也因使用“显瘦”、“藏肉”等等明显矛盾的表述，遭到审美观念徒有其表的诸多质疑。

左：韩都衣舍旗下快时尚大码女装品牌“范奎恩”　右：五季家大码女装

财经新媒体《螳螂财经》去年对十余家大码女装店铺的调研结果显示，以杨天真的大码女装品牌 Plusmall 为例，尺码是从 1 码到 6 码，最小码对应的是 100-120 斤体重的女生，最大码对应的是 200-220 斤体重的女生，在淘宝拥有 102 万粉丝的店铺木子理想，也曾有报道表示“店铺主要服务 150 斤到 200 斤的‘胖姑娘’，最小是 XXL，最大是 5 个 XL。”这样看来，如果 BM 风带来了一系列过瘦导致的健康问题，那么过度鼓励超大尺码的大码服装则在走向健康线以外的另一个极端。

此外在对国际市场的关注及调研过程中，从伦敦零售商 Browns 的采购主管 Ida Petersson、丹麦街头服饰品牌 Soulland 的创意总监 Silas Adler、纽约缪斯模特管理公司的管理者 Conor Kennedy，到全球精英管理公司（Elite Management Worldwide）总裁 Vick Mihaci 等不少业内人士向 WWD 指出，近两年除了知名品牌的典型特例外，这一社会议题在时尚界的进展也并不理想，甚至被一再搁置。

一再被搁置的身材多样性

伦敦零售商 Browns 的采购主管 Ida Petersson 甚至向 WWD 表示，这是很长一段时间以来身材多样性方面呈现最少的一季，并说道：“这是一个非常重要的议题，但让我非常遗憾的是，尽管在疫情前得到了很大程度的讨论，但却随着实体秀的回归再次被遗忘甚至掩盖了。”

时尚数据平台 Tagwalk 的时装总监 Margaux Warin、纽约缪斯模特管理公司的管理者 Conor Kennedy 都认为，就 2022 年春夏时装周的身材多样性进程而言并不均衡。

Christian Siriano 2022 春夏时装秀

根据 Tagwalk 的数据显示，只有纽约时装周是唯一一个显示出进步迹象的，27 个品牌使用了大码模特参与走秀，多样化的身体呈现增加了 366%，但相比之下 Margaux Warin 说道：“在伦敦、巴黎和米兰，与前一季相比，几乎没有什么变化。其中在巴黎和伦敦时装周上，超过 90% 的设计师 T 台上并没有任何身材多样性的模特。”

对于丹麦街头服饰品牌 Soulland 的创意总监 Silas Adler 来说，大多数奢侈品公司和设计师都以所谓“标准尺寸”制作时装秀样衣，要想在T台上呈现身材多样性，就需要更多的模特经纪公司等合作机构，“但在哥本哈根，人们大多数情况只会反复与三家大型经纪公司合作，因此所有的秀看起来都一样。”

尤其是以往提及大码模特，大多针对女性群体的讨论，更别说大码男模、不同身高等更多层面的需求。

Soulland 2022 春夏系列时装秀

“尺码有零码也有大码，但身高和身体残疾怎么办？” 尤其是对于大码男模特来说，大多数广告公司都不能为我们提供人选。在 2022 年春夏时装秀的筹备过程中，我们非常努力地寻找大码男模，但依然没有获得成功”，Silas Adler 说道。

下一步要怎么走？

与此同时，全球范围内的模特经纪公司、零售商和设计师，也在权衡时尚界的身材多样性议题下一步要怎么走，如何使身材多样性不仅仅局限于一种趋势、一个模特，一次营销内容，或是无限制地放大尺码。而是将多样的审美观念真正转化为审美现实，具备真实性。

提到这一包容性社会议题的真实性，Tagwalk 的 Margaux Warin 认为，那些在即将到来的时装周中始终坚持这一理念，并将T台上对身材多样性的主张和商店里的尺码真正结合起来的品牌，才将是真正的赢家，而不应该只是一系列的声明、和少有的特例展示。Browns 的采购主管 Ida Petersson 对此也表示：“包容性需要让人感觉真实，如果你已经被‘排斥’过一次了，为什么会回去？”

Ester Manas 2022 春夏时装秀

总部位于布鲁塞尔的时尚品牌 Ester Manas 联合创始人之一 Ester Manas 也说道：“能在 50 名模特中找到两名大码模特来体现这种变化当然很好，但在商店里找到同样的衣服、相同的尺码是非常必要的。”

此外，来自 Browns 和 Net-a-porter 等零售商的努力，也在这一多样性议题中发挥了重要作用。今年，Browns 就是首批开始讨论服装行业及其自身身材多样性不足的零售商之一，同时也在进一步扩大更大尺寸产品的采购。

Net-a-porter 已开始与 Erdem、Christopher John Rogers 和 Reem Accra 等设计师合作，计划将于 2022 春季推出 22 码以上的系列

Browns 的采购主管 Ida Petersson 向 WWD 表示：“一方面，从 2022 年秋季开始，Browns 将开始对产品尺码进行具体的数据权衡和考量，确保至少有 30% 产品是具有足够的尺码范围；此外，Browns 也为此定下了更长远的目标，将来计划为每一个品牌都提供投资，帮助其提供更全面的尺码，或至少提供定制服务。”

针对这一目标，Ida Petersson 目前已与越来越多如 Simone Rocha、Erdem、Ashish 和 Molly Goddard 等年轻设计师品牌取得了初步的合作沟通，并表示未来将有更多品牌与 Browns 提供更多尺码包容的合作系列。

Net-a-porter 采购和销售总监 Lea Cranfield 说道：“大品牌有殷实的产业链实力去生产更多尺码，新型品牌在定义品牌价值观方面则处于更有利的位置”。一方面 Lea Cranfield 对 Alexander McQueen、AZ Factory、Balmain、Gucci、Stella McCartney、Valentino、Erdem 和 Nanushka 这些在尺码多样性上起到关键作用的品牌表示称赞，另一方面也向 WWD 透露道，目前已与 Erdem、Christopher John Rogers、Reem Accra 等多位设计师达成合作，并计划在明年春季推出 22 码以上的服饰系列。

AZ Factory 2021 春夏时装秀

同样值得一提的是，在上一季时装周打破了以往与经济公司的合作模式，亲自在各个社区参与选角工作的 Soulland 创意总监 Silas Adler 也向 WWD 表示，品牌目前还在创建一份选角问卷，让模特在时装秀前可以告知对服装覆盖程度等需求，不仅给予模特们应有的尊重，也在身材多样性的基础上展现了模特们心理状态及思想的多样性。

Silas Adler还说道：“不论是肤色还是体型，都是表达尊重、反应真实社会生活的方式而已，在我看来算不上什么高深的科学。”

但面对真实存在的市场需求，时尚界显然还有更长远的路要走，需要回馈更真实的尊重和包容，而不是毫无止境地放大尺码、增大获客范围。同时，时尚界的身材多样性，不仅仅只是一种趋势、一个模特或单一的尺码体系，而应该被看作为消费审美升级下的独立风格。

来源：WWD国际时尚特讯