“西装大佬”的前世今生

池秀元分享 2022-07-19 16.9W阅读

核心提示：力量感的西服，如同包裹在女性周身的筋膜，如同电影中钢铁侠的外骨骼铠甲，代表强势与力感。

力量感的西服，如同包裹在女性周身的筋膜，如同电影中钢铁侠的外骨骼铠甲，代表强势与力感。而时下的西装丽人们不再偏爱以正装为主的平整套装、衬衫。精致腔调不再是主流，西装大佬们肆意挥洒着层叠穿着混搭，展现着一种看似“无所谓”的潇洒态度。

正如同Dior的设计师Maria Grazia Chiuri总是大西装不离身，从时装秀闭幕穿到Miranda Kerr的婚礼，展现了她低调而富有韵味的独特匠气。

设计师Phoebe Philo也是西服的重度拥护者，tuxedo西装的正式感显得笔挺的不苟言笑间，搭配柔软面料的内搭细节，如同她为Celine贡献的设计一般，矛盾感中更具一丝不苟的工匠精神。

设计师Clare Waight Keller的匠气西装情节更加随意而任性，却又别具格调。她的西装也能纵使搭配舒适而随性的裤装，“晨练”感与“干练”感交错并行。

Alexa Chung的西装情节融会贯通在她所有的经典街拍造型中。风格老练的西装在她身上多了几分优雅漫调，这份复古演绎得好似庄园里的爵士，充满老绅士情节。

Power suit西服拥护者时尚博主PernilleTeisbaek的众多街拍中，大西服总是一副“反身材”的架势，而下半身总是穿着收窄腿型的踩脚裤，冲突与矛盾感并存，独具学术派的激进格调。

女人穿西装的历史尚不足百年，即便西装夹克早在17世纪的路易十六年代早已初见雏形，西装在女性衣着中的戏份却是从20世纪40年代才开始。彼时的女士西装和男士西装类似，有着与宽肩齐平的腰线以及宽大的下摆，以及如同二战硝烟般渐渐散去的女性性别符号。相较现在而言更加保守的高领口不如现在低领口的袒露果断，但是在当时那个并不风平浪静的年代，身体的束缚感在当时亦是武器。

女人越精，西装越魁梧。宽大加长的boyfriend风格西装在60年代从设计师Yves Saint Laurent手中诞生，伴随着女性更加要强的戏份，更利落的剪裁、更宽广的轮廓、随性流露都使Boyfriend Suit红极一时。那时的西装客们用Boyfriend Suit巨大的幅宽裹住自我的娇柔，毕竟世界还处在一个她们需要在办公室里宣扬强势的大环境。

时间进入80年代，厚厚的垫肩撑起更宽更挺的西装轮廓，西装客们通过西服坚硬的棱角，不甘示弱地演出自己的工作场合中“男人一般的水准”，披着比起男性西服更加伟岸的战甲。极端的肩部设计唤起权力意识。当这种轮廓展现在女性身上时，倒三角形廓形所代表的强势反女性剪影，创造了一个有趣的两极性别特征间的摩擦。这是一个男女性相互混合的形象。走出80年代，Boyfriend Suit褪去权势，走向失势；千禧年里当大多数女性都不屑再用一副小小的垫肩来强调“我很强势”，而在这漫长的时光里，大垫肩依旧在时髦女干部身上风光无限，这份波澜也不至于被束之高阁。

今天，西服客们将大西装演绎得更加熙攘。无关强势，每一个外套都如戏般晃眼。平等年代里伴随不同元素的混搭出镜，西服垫肩彻底摆脱了当初的权利意味，转而变幻出更加密集的关注度。结合时下亚洲女性的篇幅，较大的轮廓似乎还有很多好处，肩部更宽似乎衬托出更好的腰部形态，更大的外套，更宽的肩膀……也可以令西装客们藏身其中。当下的西装肩部同80年代的垫肩有所区别，它们收敛了铁娘子般的姿态，更戏剧化地出现在T台上，更加烘托了年代感十足的虚张声势与偏执。